Замена аккумулятора. Что взять?

[Kotyara]

Аккумуляторы, которые ставили клубни на свои машины за всё время существования клуба.

Бензин
Штатный ROCKET 60А/Ч, ДхШхВ 232х173х225мм

Текст скрыт Текст открыт

American 34R770, 90А/Ч, 770А, обратная, 261x175x220мм
ATLAS MF57029, 70А/ч, 540А, обратная, 266x172x220мм
BERGA Basic-Block 6-СТ L+, 60А/Ч, 540А, обратная, 242х175х190мм
BOSCH S4 Silver (0092S40280), 95 А/Ч, 830А, обратная, 306х173х225мм (Аккумулятор по ширине вошел идеально, а по длине на 2см. где-то больше оказался, поэтому пришлось отогнуть на площадке крепления аккумулятора правый упор)
COBAT 6СТ75, 75А/Ч, 680А, обратная, 278x175x190мм.
Delkor 80D23L, 70А/Ч, 590, обратная, 230x172x220мм
Medalist 56077, 60А/Ч, 600А, 242x175x175мм
Medalist 75D23L, 65А/Ч, 580А, 232x173x225мм
Medalist 560410 (80D23L),70А/Ч, 650А, 232x173x225мм
Medalist 57540, 75А/Ч, 540А, обратная, 278х175х190мм
Medalist 570412, 80А/Ч, 700А обратная, 260*173*225мм
Mutlu 55D23FL SFB СЕРИЯ 2, 60А/Ч, 520А 232x173x225 мм
Sombor Asian Horse (обслуживаемый), 95А/Ч, 760А, обратная, 306Х173Х225мм (По ширине в поддон не вошел примерно на 6 мм)
Solite 60CMF (75D23L), 65А/Ч, 530А, обратная, 235х175х198мм
TAB Polar S 56009B, 60А/Ч, 550А, обратная, 242х175х175мм
TAB Polar S 56008B, 60А/Ч, 600А, обратная, 242х175х190мм
VARTA BLUE dynamic (5604100543132) короткий номер D47, 60А/Ч, 540А, обратная, 232х173х225мм
VARTA BLUE dynamic (5704120633132) короткий номер E23, 70А/Ч, 630А, обратная, 261х175х220мм
VARTA Silver Dynamic (5744020753162) короткий номер E38, 75А/Ч, 750А, обратная, 278х175х175мм
WESTA 6СТ-74 АЗ «Standart», 74А/Ч, 720А, обратная, 276х175х190мм
Тюмень PREMIUM 6СТ-64 R+, 64А/Ч,*590А, обратная, 242x175x190мм

Дизель
Штатный ROCKET 90А/Ч, 720А, обратная, ДхШхВ 304х172х225мм

Текст скрыт Текст открыт

FIAMM DIAMOND Азия 95D31L, 95А/Ч, 760А, обратная, 303x172x225мм
Medalist 595404, 90А/Ч, 780А, обратная, 306х173х225мм
Medalist 115D31L, 100А/ч, 800А обратная, 306x173x225мм
VARTA BLUE dynamic (5954040833132) короткий номер G7, 95А/Ч, 830А, обратная, 306х173х225мм
TYUMEN BATTERY «ASIA» 6СТ-95L, 95А/Ч, 720А, обратная, 306х173х225мм

[255pps]

машина дизельная... стоит такая вот батарея... разве это 90 ач батарея ??! как, судя по постам, должна стоять на дизельных машинах??

[Зануда]

Цитата:

Сообщение от 255pps

машина дизельная... стоит такая вот батарея... разве это 90 ач батарея ??! как, судя по постам, должна стоять на дизельных машинах??

Да. Это и есть родная, необслуживаемая, 90А*ч.

---------- Post added 11.02.2010 at 14:58 ----------

Цитата:

Сообщение от leon.kz

Сегодня из-за наметившихся простоев в 2-3 дня и прогнозов на
ближайшую неделю в районе -30 всетаки снял АКБ.
Родная - 12в 60ач 550а. Даже на утеплителе выдавлено 60ач.
Больше думаю, как писали выше не стоит, генератор его заряжать
должен, а ток зарядки номинируется 10% от емкости.
Думаю инженеры до нас все посчитали. И написали нам мануал.
Доктор сказал в морг - значит в морг.

Все дело в том, что штатная система электрооборудования не только для ПОДЗАРЯДКИ аккумулятора, она еще и других потребителей обслуживает (стабилизация по напряжению, а для быстрого 10-12 часов заряда требуется стабилизация по току, контроль температуры и газоотделения).
Заряд штатным током поднимает напряжение на аккумуляторе до 16,5 в: выдержат ли другие потребители работу при таком напряжении?
А когда у вас включены дополнительные потребители, такие как климат-контроль (особенно если у вас дизель) и наружное освещение, - аккумулятор уже не подзаряжается, а совсем даже наоборот...

А еще есть саморазряд 1-2% в сутки (это когда батарея вообще ни к чему не подключена).

10% от емкости зарядный ток никогда не используется при эксплуатации на машине.
Вернее так: первые 3 - 5 сек после запуска от генератора к батарее поступает ток 5 - 15 А, в зависимости от возможностей генератора, и имеющейся другой нагрузки...
Впрочем вы наверное не помните время, когда в каждом автомобиле обязательным прибором на панели был амперметр, со стрелкой, отклонявшейся в обе стороны.
Очень наглядная, доложу вам была штука!
Никакому водителю даже в голову прийти не могло надеяться только на инженеров, разработчиков аккумуляторов, автомобилей, и т.д. Порвался ремень генератора на зимнике, умные шоферА доставали запаску, резали кольцами, жгли скаты под радиатором, или замерзали...

Ну, что касается мануалов: это не инструкции, - это попытки уйти от объяснений: почему у одного аккумулятор служит 4 - 5 лет, автомобиль расходует топлива меньше, чем новый, да и едет быстрее других таких же.
Для этого и пишутся мануалы, ИМХО, опять -же!
Мне кажется, и форум-то этот не только для тех, кто читает одни мануалы!

Прошу прощения за излишнюю риторику!

[mongol]

Цитата:

Сообщение от Зануда

Да. Это и есть родная, необслуживаемая, 90А*ч.

---------- Post added 11.02.2010 at 14:58 ----------




Все дело в том, что штатная система электрооборудования не только для ПОДЗАРЯДКИ аккумулятора, она еще и других потребителей обслуживает (стабилизация по напряжению, а для быстрого 10-12 часов заряда требуется стабилизация по току, контроль температуры и газоотделения).
Заряд штатным током поднимает напряжение на аккумуляторе до 16,5 в: выдержат ли другие потребители работу при таком напряжении?
А когда у вас включены дополнительные потребители, такие как климат-контроль (особенно если у вас дизель) и наружное освещение, - аккумулятор уже не подзаряжается, а совсем даже наоборот...

А еще есть саморазряд 1-2% в сутки (это когда батарея вообще ни к чему не подключена).

10% от емкости зарядный ток никогда не используется при эксплуатации на машине.
Вернее так: первые 3 - 5 сек после запуска от генератора к батарее поступает ток 5 - 15 А, в зависимости от возможностей генератора, и имеющейся другой нагрузки...
Впрочем вы наверное не помните время, когда в каждом автомобиле обязательным прибором на панели был амперметр, со стрелкой, отклонявшейся в обе стороны.
Очень наглядная, доложу вам была штука!
Никакому водителю даже в голову прийти не могло надеяться только на инженеров, разработчиков аккумуляторов, автомобилей, и т.д. Порвался ремень генератора на зимнике, умные шоферА доставали запаску, резали кольцами, жгли скаты под радиатором, или замерзали...

Ну, что касается мануалов: это не инструкции, - это попытки уйти от объяснений: почему у одного аккумулятор служит 4 - 5 лет, автомобиль расходует топлива меньше, чем новый, да и едет быстрее других таких же.
Для этого и пишутся мануалы, ИМХО, опять -же!
Мне кажется, и форум-то этот не только для тех, кто читает одни мануалы!

Прошу прощения за излишнюю риторику!

а вывод то какой?
как выбирать акк, по мануалу или исходя из других соображений?
п.с. прочитал ваш пост и понял, что гдето там между строк истина,но я ее не увидел(не спец), поэтому хотелось бы услышать от вас(потому как нужно выбрать и себе на 2л бензин батарейку). Спасибо заранее.

[Зануда]

Цитата

Сообщение от mongol

а вывод то какой?
как выбирать акк, по мануалу или исходя из других соображений?
п.с. прочитал ваш пост и понял, что гдето там между строк истина,но я ее не увидел(не спец), поэтому хотелось бы услышать от вас(потому как нужно выбрать и себе на 2л бензин батарейку). Спасибо заранее.

Чего проще!...
Аккумуляторов 60 А*Н на вашу машину большой выбор. Я бы взял 60 -70 А*Н
с током стартерного разряда при -18*С 600 - 650 А, обслуживаемый (с пробками в банках). Более емкий ни к чему, т.к. у вас на 2-х литровых зажигалках стоит слабый генератор. С другой стороны, - у вас нет тэнов в климат контроле, как у нас - на дизелях.
Мне официалы, к примеру, заменили батарею по гарантии: вместо MF 90 AH выдали турецкую обслуживаемую MUTLU 100 AH. С одной стороны более мощная, - это хорошо, а с другой, мне ее чаще нужно снимать для подзаряда, т.к. генератор и родную не ахти подзаряжал (1080 Вт и 120 А, - на вашей - 600 Вт и 90 А)...
Можете, конечно, ставить более мощную батарейку, но с другой стороны:
вы живете намного южнее меня, морозов у вас нет таких как у нас,...
следовательно можно обойтись обычной (аналогом штатной).
Будете покупать залитую электролитом батарею, - обязательно проверьте плотность, и если она менее 1,25 - подзарядите ее!
Если будете брать сухозаряженную: следите за датой выпуска, выбитой на корпусе. Если с момента выпуска прошло более полугода, - лучше откажитесь. Залив электролит и дав ей постоять 2 часа, померьте плотность:
если она упала более 0,02 от плотности заливаемого электролита, - лучше подзарядите!
Выбирайте модель, способную обеспечить стартерный ток, хотя бы 550 А при -18*С: сейчас на них обязательно эти параметры пишут.
Установив батарею в моторный отсек, обеспечте ей термоизоляцию: если штатная утеряна или не подошла по размеру, обмотайте боковые стороны теплоизолирующим материалом. Верхнюю сторону (где пробки) и вентиляционные отвнрстия с боков (у необслуживаемых батарей) закрывать не нужно. Батарея изнашивается быстрее при высоких температурах. Если зимой у вас не бывает морозов ниже -20*С, можете заливать электролит меньшей плотности в новую батарею (если делаете это сам): служить она будет дольше, но и снимать ее для подзаряда потребуется чаще.
Вот и все, в основном...


PS: ... а истина, - где-то там, между строк!

[Urry]

Цитата:

Сообщение от Зануда

мне ее чаще нужно снимать для подзаряда, т.к. генератор и родную не ахти подзаряжал (1080 Вт и 120 А, - на вашей - 600 Вт и 90 А)...

ты всерьез полагаешь, что штатный генератор (исправный) не в состоянии заряжать АКБ?

[Зануда]

Цитата:

Сообщение от Urry

ты всерьез полагаешь, что штатный генератор (исправный) не в состоянии заряжать АКБ?

С работающим климатом зимой, с включенным светом днем летом, IMHO, только на трассе, когда ты едешь более нескольких часов и держишь обороты двигателя не ниже 1500-2000, аккумулятор успевает полностью восполнить отданное при последнем пуске двигателя.
Давайте вновь вспомним признаки полностью заряженного исправного аккумулятора:
1. Напряжение на батарее в течении последних 2-х часов не меняется и составляет при нормальном зарядном токе 16,5 в.
2. Температура электролита при этом не выше 35*С
3. Плотность электролита в банках 1,28 (для средней климатической зоны), с разницей межды банками не более 0,01.
Я предлагаю вам купить необходимые приборы (вольтметр не ниже 1-го класса точности, термометр спиртовой, ареометр автомобильный) для того, чтобы самому убедиться в этом!...

Разберем детальнее:
Если бы выполнялся первый пункт и подзарядка на автомобиле проводилась не стабилизированным напряжением, как сейчас, а стабилизированным током: все остальные потребители вышли бы из строя, - лампочки бы сгорели, катушки зажигания взорвались, электронные блоки управления были бы повреждены.
Надеюсь это вы понимаете?!
По второму пункту все легче: на грузовиках, к примеру, батарею выносят за пределы моторного отсека, чтобы не перегревалась двигателем: там она подольше служит. Так что если сняли штатный утеплитель (а правильнее было бы: тепловой экран!) с батареи, к весне разыскать его и установить на место самое время!
Температура под капотом, когда на улице +25*С, когда работает постоянно кондей и двигатель нагревается легко до 95-100*С; я думаю, мама, не горюй! Вам только остается вывернуть пробку на батарее и сунуть туда термометр.
Теперь по третьему пункту: не забудьте про температурную поправку к показаниям плотности, которую нужно прибавлять к показаниям ареометра (0,02 на каждые 12*С при температуре электролита выше 20*С).

Успеха в деле продления срока службы Вашего аккумулятора!!!

[Urry]

Цитата:

Сообщение от Зануда

Давайте вновь вспомним признаки полностью заряженного исправного аккумулятора:
1. Напряжение на батарее в течении последних 2-х часов не меняется и составляет при нормальном зарядном токе 16,5 в.
2. Температура электролита при этом не выше 35*С
3. Плотность электролита в банках 1,28 (для средней климатической зоны), с разницей межды банками не более 0,01.

А такой признак, как исправный старт движка (с бодрым кручением) в сильные морозы - считается?
Причем авто неделями может эксплуатироваться в режиме "городского подскока" - старт поутру, вялая неэнергичная поездка км 2-5, остывание до обеда, еще одина такая же поезка, и т.д. Если бы это вот это:

Цитата:

Сообщение от Зануда

С работающим климатом зимой, с включенным светом днем летом, IMHO, только на трассе, когда ты едешь более нескольких часов и держишь обороты двигателя не ниже 1500-2000, аккумулятор успевает полностью восполнить отданное при последнем пуске двигателя.

было реальностью, АКБ просилась бы на подзарядку раз в неделю минимум. Ан нет, уже 4-ю зиму...

Цитата:

Сообщение от Зануда

Я предлагаю вам купить необходимые приборы (вольтметр не ниже 1-го класса точности, термометр спиртовой, ареометр автомобильный) для того, чтобы самому убедиться в этом!...

Мультиметр пойдет? (я им, в частности, бортовое напряжение мониторю) А остальное прикуплю, когда (а точнее, если) появятся признаки преждевременной кончины АКБ на хоть одной из подшефных машин

Вот немножко решил покопаться балансах.
положим, мы экстрималы и стартуем двигатель среднего состояния на суровом морозе (акк отдает 500 А в течении 10 с) Расход (пока что грубо, без учета всяких замерзаний, потерь и проч.) 5000 А сек.
Далее машина (опять мы экстрималы) сразу едет, повключамши все что есть - и фары, и жопогреи, и грелки стекол-зеркал; при этом нагруженный всем этим безобразием генератор "осталяет" на заряд аккумулятора только жалкие 5 А. (что заведомо куда меньше реала) Т.е. надо всего 1000 сек, чтобы воздать батарее затраченное. Это примерно 17 минут
Даже если моя прикидка верна в части тока зарядки (5 А, во что не поверю, пока сам не увижу; на деле думаю, если не в порядок, то кратно больше) и даже положив токовый КПД свинцового аккумулятора 50%, получим, что неспешное движение в течении получаса покрывает потери АКБ на весьма морозном старте.

ЗЫ. Я крутил Тушкин мотор более пары секунд только один раз - когда случился глюк иммо - ключ почему-то не считывало...

[Зануда]

Цитата:

Сообщение от Urry

... скип-скип.................ненужное отрезано.......

Я Вас поздравляю!
Ну вот и поделились бы тем, как обслуживаете ваш аккумулятор (если он у Вас не заменялся) или какой брали, где, почем, технические характеристики, габариты, фото приветствуется!....

К сожалению, я не экстремал; машину покупал чтобы быстрее и оптимальнее добираться из А в Б, чтобы везти свою чету безопаснее, мягче..., - конкурировать с Вами не хочу!
Про приборы я писал довольно подробно в двух ветках про аккумуляторы...
Езжу давно, три десятка лет, а вот машинами последние 15 лет не занимаюсь, по крайней мере как Вы. Я инженер. 20 лет назад работал в оперативной службе по линии МВД...

Все о чем я здесь пишу - не сказки и не байки: все было когда-то...

[Urry]

Зануда, не обижайтесь Я думаю, что главная причина вот в чем:

Цитата:

Сообщение от Зануда

Все о чем я здесь пишу - не сказки и не байки: все было когда-то...

С тех пор многое поменялось, и нормальный аккумулятор (с добавками кальция, которые повышают зарядное напряжение в конце зарядки и тем препятствуют выкипанию электролита) на авто с исправным электрооборудованием вполне имеет достаточный подзаряд и без привлечения посторонних сил. Ну и в 20-ти летней давности у меня на копеечке тоже не очень хорошо бортовое напряжение держалось, да и утечки гуляли, подозреваю, амперные - АКБ это не нравилось... НО сейчас-то!!!!

Цитата:

Сообщение от Зануда

Ну вот и поделились бы тем, как обслуживаете ваш аккумулятор (если он у Вас не заменялся) или какой брали, где, почем, технические характеристики, габариты, фото приветствуется!...

А и делиться-то нечем.. Коль скоро нет проблем, лениво мониторю бортовое напряжение раза три в год (на даче да под пивко), да и то как правило по всяким левым случаям (например, когда делал индикатор подключения ПП), батарея стоит родная, какая - не ведаю, все мое к ней прикосновение свелось к протирке клемм этой осенью грубой тряпочкой (шоб до блеска - что-то на меня нашло тогда )...


ЗЫ: Видите, я даже на вы перешел - только не обижайтесь

[Зануда]

Цитата:

Сообщение от Urry

С тех пор многое поменялось, и нормальный аккумулятор (с добавками кальция, которые повышают зарядное напряжение в конце зарядки и тем препятствуют выкипанию электролита) на авто с исправным электрооборудованием вполне имеет достаточный подзаряд и без привлечения посторонних сил. Ну и в 20-ти летней давности у меня на копеечке тоже не очень хорошо бортовое напряжение держалось, да и утечки гуляли, подозреваю, амперные - АКБ это не нравилось... НО сейчас-то!!!!
А и делиться-то нечем.. Коль скоро нет проблем, лениво мониторю бортовое напряжение раза три в год (на даче да под пивко), да и то как правило по всяким левым случаям (например, когда делал индикатор подключения ПП), батарея стоит родная, какая - не ведаю, все мое к ней прикосновение свелось к протирке клемм этой осенью грубой тряпочкой (шоб до блеска - что-то на меня нашло тогда )...

А многое ли?
Мне пришлось поработать в разных местах. Так вот, везде попадались крепенькие такие мужички у которых все, за что бы они ни брались, спорилось... То у них топливо лишнее оставалось, то аккумулятор, полагавшийся по сроку, оказывался лишним... Иной раз посмотришь на работу таких людей и душа поет!...

Моя предпоследняя машина: Getz с кондеем. Аккумулятор прожил три с половиной года и был продан вместе с машиной, хотя официалы говорили мне, что больше 2-х лет на машине с кондеем они не служат...
Насчет технологичности новых аккумуляторов: сам работаю сервис-инженером продукции APC. Правда здесь герметичные гелевые аккумуляторы с загущенным электролитом повышенной плотности, - но это всё одни, как говорится, яйца... Средний срок службы 3 года, но вот попадаются и довольно часто приборы, в которых аккумуляторы отработали по 10 или даже 11 лет.
Мне кажется, все таки, что здесь имеет место быть человеческий фактор, как ни будет обидно основной массе человечества... К сожалению, меня сейчас больше занимают проблемы совершенствования своей методики управления рисками принятия решений на рынке спот, нежели то, сколько я сжег бензина и сколько прослужит мой аккумулятор...
Однако, даже когда методика управления рисками на валютном рынке упирается в невозможнось запустить дизель в мороз, чтобы вовремя попасть в банк или отвезти ребенка в школу, - тогда приходится подумать: а стоит ли оставлять это занятие...