V6 - странная разница в загрязненности под клапанными крышками и попутные вопросы

[PunkPanther]

Название темы, которое сможет отразить все, что я тут понапишу придумать не смог – поэтому в теме вопрос, который меня беспокоит сейчас, а багаж моего бесценного опыта с отрывочным отчётом пойдёт как предыстория.
Буду рассказывать порядку с вводной:
Пробег 200 тысяч, из них 120 мои личные, машине 12 лет. Масло любой густоты потребляет только в пределах погрешности и того что просачивалось через текущую прокладку поддона.
Недавно было несколько перипетий связанных с маслом:
1) Нехорошие сервисмены сказали, что машина старая и пора лить масло погуще, а я повёлся и залил Лукойл люкс 5w40 (если не изменяет память) и до сих пор ничего против Лукойла люкс не имею, но сложились такие обстоятельства, что я проехал на нем больше чем следовало бы (точно цифры нет, но вероятно приблизился к 15 тысячам).
2) В предыдущую (или эту же) замену масла на мою жалобу на потеющий поддон мне уверенно порекомендовали кондиционер маслосистемы от Хай-Гир и я почему-то опять повёлся, сразу скажу что на течь поддона это средство никак не повлияло.
3) Переживая за этот перепробег на густом масле я в очередной раз залез на масляные форумы (раньше там бывал, но общая картина в голове как то не складывалась с этими всеми разнообразными допусками API, SAE, щелочными числами и прочими непонятными словами которых на форумах очень много). И понял что масла с цифрой 40 нашим двигателям противопоказаны, а надо что-нибудь жиденькое и залил экзотический Eneos 5w20 с допуском Ilsac GF-5 на который решил ориентироваться и в дальнейшем. Ох, как мне понравилось на этом масле ездить – расход упал, шумность двигателя снизилась, гидрокомпенсаторы на холодную не стучат, движок раскручивается как мотоциклетный, на трассе и так равных практически не было, а тут вообще кайф. (Следует отметить, что некоторые сервисмены считают что Eneos у нас весь контрафактный разлитый во Владивостоке и не следует его заливать).
4) Проехал на этом чудо масле 3-4 тысячи километров и у меня порвало датчик давления масла. Тут надо сказать что машина моя меня очень любит и ломается только у дома, а с датчиком этим ведь вообще экстремальная история могла получиться – ехал из другого города ночью 450 километров без остановок вжаривая двигатель на всю катушку т.к. пустая многополосная трасса провоцирует ехать 140 (выше мне радар детектор не разрешает – настроил я для себя такое ограничение). И вот на втором светофоре после въезда в город я вижу вокруг машины густой дым (минуту назад на предыдущем светофоре всё было нормально). Съезжаю на крайнюю полосу и вижу под машиной лужу масла с источником около компрессора кондиционера. Долил пол литра имеющейся доливки и поехал до дома ещё километр (не в том состоянии был чтобы бросить машину и добираться до дома без неё), а на следующий день залил ещё пару литров тут же выбрызгавшихся на асфальт и проехал ещё один километр до сервиса где нашли льющий масло струёй датчик давления. Боюсь представить что было бы если бы масло ушло из двигателя на трассе на скорости 140…


Обзавёлся гаражом в котором можно с комфортом ковыряться в машине и сделать таки всё то, что давно собирался сделать сам (а планов громадьё и все из тех что на улице не сделать никак).
Первым делом решил поменять свечи т.к. давно было пора и комплект всего необходимого уже второй год лежит. Разобрал впускной, выворачиваю свечу 1 цилиндра, а она вся в масле, свеча 3го не только в масле, но и в толстом слое грязи и нагара, но свеча 5го чистая. На ближней свечные колодцы чистые.


Недолго думая опросив пару человек и подумав самостоятельно - решил поменять сальники свечных колодцев т.к. похоже что маслу в колодцах взяться больше неоткуда (хотя сейчас глядя на снятую крышку я в этих выводах очень сомневаюсь ведь колодце выходит на уровень выше крышки и сальника, а снаружи масла не было). Сальники куплены, вскрыта крышка (а ведь только свечи собирался менять) и тут возник первый вопрос-звоночек – почему такое неравномерное загрязнение под крышкой? Это отложения в процессе смытия или же наоборот в процессе отложения?

Глядя на снятую крышку и проделанный объём работы вспомнил что в планах были ещё замена ремня ГРМ, помпы, замена радиаторов и патрубков с ними связанных, решил чтобы два раза сюда не лазить сделать всё что возможно и поменять всё что имеет ограниченный ресурс, который мог закончиться с пробегом в 200 тысяч (список будет дальше) купил пневмогайковёрт и разобрал машину:

Попутно выяснил что запланированная замена радиатора хоть и блажь (дешевле было просто помыть) но очень актуальна:

В этот момент были ещё пляски с замером компрессии, которая то-ли чрезмерная, то-ли вполне нормальная для двигателя со степенью сжатия 10,5, а потом пробная раскоксовка части циллиндров после которой компрессия пропала упала с 18 до 4, но это всё отдельная история для отдельного поста.
Второй звоночек возник, когда в поддоне обнаружились пластиковые осколки, как выяснилось позже от отвалившихся накладок натяжителей-успокоителей цепей распредвалов (на дальней голове успокоитель не виден пока не сняты распредвалы).

Картина при взгляде со стороны поддона:

Третий звоночек – вскрыта вторая крышка и по отложениям она как будто с другого двигателя питавшегося другим маслом:

И ГЛАВНОЕ ФОТО ЭТОГО ПОСТА - ПОЧЕМУ ТАКАЯ ПУГАЮЩАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ БЛОКАМИ?

Успокоитель на второй цепи оказался также отвалившимся и лежащим большим почти целым куском рядом с цепью. Крупные куски первого успокоителя не прошедшие в каналы лежат в разных местах отсека распредвалов.
На первом успокоителе аж канавки цепью нарезало:

Цепь смущает своим провисанием:



Сложные и незапланированные действия постигшие меня попутно:
1) Метка на шкиве коленвала не соответствовала метке Т как прописано в книге, напугался что экспериментируя с замерами компрессии и проворачиваниями коленвала вручную (по часовой как положено) что-то напортачил, но оказалось что метка на шестеренке коленвала под ремень ГРМ соответствует метке на блоке, а вот метка на шкиве не может совпасть с меткой Т никак (шкив не провернут, сверен с новым и с новой шестерёнкой);
2) Снятие шкива коленвала с очень точно подогнанной к нему шестрёнки – я даже на новом комплекте разбираю эту пару с трудом, что уж говорить про забитые грязью и ржавчиной. Какой совет дать на основе полученного опыта даже не знаю, я лил ВД в трубчатую шпонку и тянул шкив рычагом, но мне было не страшно его испортить т.к. новый лежал рядом. В сервисе при прошлой замене ремня проблема была в этом же узле, но эта шестеренка не снималась с коленвала, а теперь наоборот очень легко;
3) Снятие радиаторов – помучился пытаясь вытащить по частям, пришлось открутить верхнюю часть «очков-телевизора», слегка наживить нижние болты крепления его к лонжеронам и откинуть всю эту конструкцию на себя.
4) Снятие выпускного коллектора ради снятия масляного поддона (не планировал, но поддон иначе не снимается) - сложно открутить верхнюю заднюю гайку от коллектора первого блока т.к. угол доступа на грани и места под толстостенную головку не хватает, но в целом, несмотря на заржавевшие болты пневмогайковертом с ВД-шкой всё отвернулось на ура;
5) Откручивание зубчатых шкивов на распредвалах оказывается было не нужно – посадочное место сальника визуально кажущееся цельным оказалось разъёмным. Болты сидели очень плотно и отвернуть не провернув распредвал было сложно, но дальний удалось зафиксировать снятым ремнем ГРМ за распорку, а ближний получилось проще – за шестеренкой оказалось отверстие с резьбой и болтик с большой шайбой помогли хоть болт и согнулся в три погибели, но зацепившаяся шайба удержала без риска повреждения зубчатого шкива.

В результате такой глубокой разборки решено поменять и сделать (может быть поможет кому-то кто только планирует аналогичную разборку-профилактику):
1) новые маслосъемные колпачки профилактически;
2) новые пружинки клапанные профилактически (отменилось из-за невозможности купить в разумные сроки);
3) новые опоры двигателя правую и левую почти профилактически (передняя умерла очень давно значит и этим пора на покой, примечательно что вертикальную правую подушку не мог узнать по фото при заказе – она у меня вся выдавилась вниз, хотя может быть это и штатный режим её работы );
4) ремень ГРМ и ролики по первоначальному плану профилактически по сроку;
5) помпу по первоначальному плану профилактически за компанию с ГРМ;
6) радиаторы по первоначальному плану (думаю, что новый радиатор лучше отмытого, фото радиаторов с моим пробегом ниже);
7) масляный поддон посадить на новый герметик – необходимость;
8) новые сальники свечных колодцев - необходимость?
9) новые прокладки клапанных крышек и впускного коллектора – положено менять;
10) почистить дроссельную заслонку и РХХ – говорят два раза в год надо чистить, но мне хватает и реже;
11) успокоители цепей распредвалов – необходимость;
12) шкив коленвала – профилактически;
13) шестеренка к этому шкиву – при прошлой замене сломали часть бортика и я переживал, что она этим дефектом подъедает ремень, но оказалось что всё хорошо;
14) термостат и шланги ОЖ - профилактически.
15) Свечи, провода к свечам - по ресурсу и катушку зажигания профилактически.
Очень уж люблю я всё комплексно делать за один заход - полез так поменяй всё что имеет смысл и до чего дотянешься.

Теперь вопросы по мере важности:
1) Что с двигателем – почему передний блок внутри такой коричневый? И что вообще опытный взгляд по моим фото может рекомендовать?
2) Как масло попало в свечные колодцы заднего блока? (в версию с сальниками не верю)
3) Каков ресурс успокоителей цепей распредвалов – то что они разрушены это симптом или просто срок подошёл?
4) Каков ресурс цепей и критерий их износа, надо ли их менять? – визуально цепь провисает довольно сильно
5) Что ещё полезного-нужного можно и нужно сделать имея настолько разобранный двигатель?

[кив.43]

Цитата

Сообщение от PunkPanther

1....Название темы, которое сможет отразить все, что я тут понапишу придумать не смог...2 ....купил пневмогайковёрт и разобрал машину:....3.. которой компрессия пропала упала с 18 до 4, но это всё отдельная история для отдельного поста...
.4...И ГЛАВНОЕ ФОТО ЭТОГО ПОСТА - ПОЧЕМУ ТАКАЯ ПУГАЮЩАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ БЛОКАМИ?...
5.....Сложные и незапланированные действия постигшие меня попутно....
6...Очень уж люблю я всё комплексно делать за один заход - полез так поменяй всё что имеет смысл и до чего дотянешься....

Поймёшь наверное, что первые строчки в духе, с ДОБРЫМ УТРОМ форумчане ! (с).
1. КМК название темы: выбор 2.0 или 2.7 ?
2. перенесу в конец поста.
3. буду ждать с нетерпением
4. так потому, что ИХ - "два".
5. думаю, что это только "первичные"
6. Уважаю ТАКИХ рукастых!
2. Может уже "задуматься" купить ПРЕСС, или новый V-6 ?

А по теме, у меня 2.0, а к В-6 на самом деле ни руки, ни душа не лежит, у соседа "кредитный" был, не скажу, что он им любовался, на половине выплат, сдал его банку.
Да и твоей машинке уже 12 лет говоришь, не старовата ли физически?

[ant25]

Цитата

Сообщение от PunkPanther

почему передний блок внутри такой коричневый?

Проверить вентиляцию картерных газов, цепи менять однозначно, НЕ заливать 20-ку, до кучи сальники р\валов, проверка гидриков.

[cdrawn]

Подозреваю что цепь давно просела, наверное и стучала давно, тем более с разваленными успокоителями.

Но что-то подсказывает, что масло само по себе не виновато. Может быть, маслоканалы так забило, одна голова смасывалась, вторая - по остаточному принципу.

[cdrawn]

Цитата:

Сообщение от ant25

Проверить вентиляцию картерных газов

Тогда бы везде давило?

[ant25]

Цитата:

Сообщение от cdrawn

Тогда бы везде давило

Головы две, в одной забито в др. все ок..Да и лишь предположение.

---------- Сообщение добавлено 25.09.2017 в 13:24 ----------

Цитата:

Сообщение от cdrawn

масло само по себе не виновато.

Там 200 т. что там со вкладышами хз, и вдруг 20- ка

[PunkPanther]

Цитата:

Сообщение от ant25

Проверить вентиляцию картерных газов, цепи менять однозначно, НЕ заливать 20-ку, до кучи сальники р\валов, проверка гидриков.

Шланги вентиляции свободные, отложений в каналах маслоотделителя в крышках нет.
Цепи поменяю. Сальники поменяю - забыл написать в список просто.

А вот что не так с 20-кой не знаю, не верю что жидкое масло смазывает хуже густого, но верю что прокачивается по каналам и всяким зазорам лучше.

Был сегодня с другой машиной в сервисе - не знаю квалификацию мастера, но он сразу не задумываясь сказал "да болезнь это у них - любой открой такая фигня будет, масло сначала в одну голову идёт, а потом горячее в другую", но я ему не верю и знаю что масляный канал Y-образно расходится на головы.

[ant25]

Не верить не запрещается, тогда уж сам...И не забудь прочитать почему в эти моторы нельзя лить ЭТО масло при долговременной езде на высоких скоростях, тем более при 200 т . Может и поверишь..

[PunkPanther]

Цитата:

Сообщение от ant25

Не верить не запрещается, тогда уж сам...И не забудь прочитать почему в эти моторы нельзя лить ЭТО масло при долговременной езде на высоких скоростях, тем более при 200 т . Может и поверишь..

Три сообщения подряд пренебрежительно отзываетесь о 20ке, но даже намёка не дали что же с ним не так и где почитать об этом объективную информацию подтверждённую научной теорией и фактами ( а то в сети есть обо всём две противоположных точки зрения, а я не могу встать на какую-то сторону без науки и фактов).
Про "тогда уж сам" я и так всё сам - лично вы мне ещё не помогли (да рекомендация заменить цепи наверное имеет смысл, но четких критериев негодности цепи вы ещё не привели и я не собираюсь ругаться или спорить по этому поводу, но извините голословные утверждения это не помощь).

---далее оффтоп про масло, но в масляную тему обсуждать не пойду ---
Поискал в сети и первая же ссылка выдала мнение на которое вы мне так усиленно намекаете:

Цитата

"Чем жиже масло и чем соответственно ниже его давление, тем меньше масла поступает к верхним точкам смазки (например к распредвалам), следовательно преждевременный износ! Далее, подшипники скольжения (вкладыши шатунные, коренные, шейки распредвалов) должны работать в режиме жидкостного трения, т.е. между металлом обязательно должна быть масляная плёнка, чем жиже масло, тем меньше толщина масляной плёнки, что не есть гуд! При экстремальных нагрузках может и начаться полусухое трение, т.е. металл о металл, следовательно задиры и износ!"

Только вот мнение это из ветки форума мерседесоводов и у них в обсуждении "5w50 это слишком жидкое", а у меня в паспорте на автомобиль написано первой строчкой "Масло 5w20". В университете изучал физику и на основании тех знаний и жизненного опыта у меня мнение что жидкое масло легче доберется в верхнюю часть двигателя и во вкладыши проникнет, а не упрётся в зазор 0.01мм куда густому маслу путь закрыт по объективным причинам.
---- конец оффтопа -----

И кстати жидкое масло нисколько не объясняет причину разного цвета налёта в головах моего двигателя и не даёт ответа ни на один из возникших у меня вопросов.

[ant25]

Цитата

Сообщение от PunkPanther

но даже намёка не дали

Надоело перетирать одно по одному. См. тему выбор масла, если лень читать мануал где в сносках черным по белому.