Ручной тормоз. Ремонт. 2WD

[Electron]

Пока в памяти «свежа» вся процедура я решил сделать фототчет.
Пришла пора разобраться с ручным тормозом на Туксоне (2008г. Передний привод). Причиной тому стал посторонний шум в правом заднем колесе. К тому же это колесо притормаживало, и соответственно тормозной диск грелся.
Машине уже 8 лет и туда явно никто не заглядывал.
Прежде чем разбирать механизм по полной программе, я прикупил комплект тормозных колодок.
Итак, машину на подъемник. Приступаем к кручению гаек.
Основные этапы работ на фото. «Засады» постараюсь описать словами.

1.Снимаем тормозной суппорт. Фото №1, №2
Тут проблем не возникло. Все болты открутились. Попутно можно сделать техобслуживание самого механизма: удалить грязь, смазать болты, проверить состояние тормозных колодок.

2. Снимаем тормозной диск. Тут появились первые проблемы.
А) винт фиксирующий диск на ступице (под крестовую отвертку), естественно не захотел откручиваться. Применив волшебное слово «пожалуйста» и ударную отвертку, с винтом удалось договориться.
Б) диск так же не желал сниматься со ступицы… Как стало ясно далее, причин тому две.
Первая – колодки заклинили в разведенном состоянии, вторая - на внутренней плоскости диска, в месте, где работают колодки, образовался бурт. Колодки цепляются за него, это не позволяет просто так снять тормозной диск.
Далее процедуру эффективнее проводить вдвоем. Один работает молотком по диску (цель - сжать тормозные колодки). Второй стаскивает диск со ступицы.
Фото данного этапа нет. Руки были заняты, да и процесс слишком динамичный

3.И так, диск снят. Фото №3.
Видно печальную картину – ржавчина практически на всех элементах.
К тому же, чтобы нормально подобраться к механизму колодок, придется снимать саму ступицу - фото №4.
Тут отмечу, что подшипники ступицы «прихватывает» ржавчиной к валу. И хотя посадка там скользящая, возможно придется «стягивать» ступицу съемником. Пред этим можно «послушать» подшипники ступицы на предмет посторонних шумов.
Места ржавчины видно на фото№5.
Еще есть одно неудобство Фото №11, 12.
4. Разборка самого механизма не доставила каких-либо трудностей.
Главное - не растерять пружинки!
После того как колодки оказались сняты, я сразу сравнил их с новыми ( а то бывает всякое), и пришел к выводу, что их можно было бы и не менять. Толщина самих накладок у старых и новых практически одинакова. Фото №8
В процессе нашлась основная проблема заклинивания тормозных колодок – рычажный механизм (к нему подцепляется трос ручника) заклинил «наглухо» в состоянии разжатия колодок.
Процесс ремонта на фото №6, 7, 9
После этого я еще почистил, что мог от ржавчины и стал готовиться к сборке.

5. Собранный механизм на фото №10. Последовательность установки и расположение пружинок (пока снимал сам забыл что и куда). Хорошо, что предварительно фото сделал.
Самая хлопотная пружинка это №3. Один из вариантов ее установки на фото №5. Отвертка плоская. Натягиваем пружину, использую отвертку как рычаг – точка опоры вал ступицы. Попыхтеть придется.
Смазка ЛМ с медью для тормозных суппортов.

Перед установкой ступицы, удаляем ржавчину с вала с помощью оч. мелкой наждачной бумаги. Смазываем вал моторным маслом и, надеваем ступицу на свое место.
Учитываем неудобство фото №11, 12.

6. Гайку ступицы затягиваем до того же места (отметина на гайке), и фиксируем.
Кто обладает динамометрическим ключом, может сделать совсем по «фен-шую»
После установки ступицы не забываем надеть трос ручника.

7. Далее ставим тормозной диск. Я протачивал внутреннюю поверхность на токарном станке. Что бы диск сел на колодки без затруднений.

8. Процедура предварительной регулировки начального положения колодок.
Фото №13.
Предварительно, перед установкой диска, намазать зубчики регулировочного винта чем то ярким (краска, лак , мел). Это упростит регулировку. Винт должен быть полностью скручен, т.е. иметь минимальную длину.
Ставим диск на ступицу. Вращаем диск, он должен вращаться без каких-либо усилий.
Далее, выставляем отверстие напротив регулировочного винта, плоской отверткой путем надавливания на зубчики, раскручиваем винт. На лобный фонарь упрощает процесс. Нужно добиться не много затруднительного вращения тормозного диска. Усилие «затруднительного вращения» нужно сделать одинаковым у обоих дисков. Тогда при резком торможении ручником колеса будут одинаково фиксироваться.
При необходимости, подтяжку ручного тормоза можно произвести в салоне, откинув подлокотник и вынув «донышко». Ключом на 10 подтягиваем гайку или ослабляем.
Еще отмечу, что после ремонта желательно проехаться на «ручнике». Немного поднимаем ручку тормоза, НЕ до фиксации колес и, в таком положении проехать 300-500 метров.
Тормозные колодки примут более точный радиус.

В качестве выводов:
конструкция ручного тормоза данного автомобиля не внушает особого доверия, лично я бы не стал пользоваться им для «дрифта». Это именно стояночный тормоз.

[Yulius]

Цитата

Сообщение от Electron

конструкция ручного тормоза данного автомобиля не внушает особого доверия, лично я бы не стал пользоваться им для «дрифта»

Хм...
А если бы был бы на Тушкане "иной" ручной тормоз - тогда бы подрифтовал?

Кстати, в курсе, что на 4WD конструкция немного иная?

[Electron]

Бывало - баловался.
4WD не приходилось рассматривать.

[рыбачек]

Тоже делал такую процедуру только перед сьемом диска свел регулировочную планку плоской отверткой через отверстие в ступице диске у меня она не закисла как и трос ручника ,ступицу тоже снимать не нужно все и так ставится главное запомнить как стояли пружины, на спортаже система один в один сперва тренировался на нем.

[DeadMorozZ]

Автору респект, отличный отчет.

Замечу только, что заменить колодки можно не снимая ступицу. Неоднократно проделывал данную процедуру. Но вот в случае, когда закис механизм разводящий колодки - увы и ах, придется снимать ступицу, чтобы до него добраться.