Снятие и ремонт блока ABS 58920-2E560

[mnv666]

В общем начну с начала, неделю назад блок АБС, вполне нормально работал, иногда выдавая ошибки, но после выключения зажигания ошибки всегда исчезали. Вечером в воскресенье, все работало, в понедельник утром включаю зажигание и вместо вспыхивания и потухания лампочек "ESP", "ESP OFF" и "ABS". Загорелась только одна лампочка "ABS" и не потухла, и заморгал полный привод. Подцепил кабель блок АБС на связь не вышел, остальные все блоки тоже выдали ошибки отсутствия связи с блоком и неправильные показания скорости. Все указывало на то, что блок АБС умер. Проверили предохранители, прозвонил провода питания блока, все нормально. После этого было принято решение вскрывать блок.
Вот виновник.

Текст скрыт Текст открыт

Открутил 3 болта бочка Гура (для удобства), бачок отвел всторону, открутил трубки и 3 болта крепления блока. Отсоеденил разьем (нажимаем маленькую защелку под рычажком и поднимаем рычажок вверх, разьем сам выезжает).
Вскрываем блок, я резал гравировальной машиной с маленьким диском для резки. Ножом ИМХО нереально аккуратно вскрыть, слишком толстый пластик 5 мм в месте стыка двух половинок.

Текст скрыт Текст открыт

Видим сразу весь ужас. Тормозоху внутри вопреки моим ожиданиям обнаружено не было. Но был конденсат. Про залитый блок тормозухой подумал т.к. когда отсоединил разьем из него потекла какая то жижа, подумал тормозуха, но как оказалось, там что то типа консервационного масла (потом попробал на вкус ).

Текст скрыт Текст открыт

Окислы не только внизу платы но и вверху

Текст скрыт Текст открыт

Все тщательно моем щеткой и горячей водой очень усердно оттирая все окислы. После чего меняем все подозрительные детали.
Вот на фото слева выпаяный резистор посередине с белой надписью впаяный (какого размера были те и впаивал размер 0805). С виду был нормальный, но звонился вместо 150ком 180кОм, решил менять. Все что подозрительно пропаивается и меняется.

Текст скрыт Текст открыт

Потом аккуратно снимаем плату с иголок, ну или сразу снимаем, я делал в два этапа сначало первую сторону - проверка, потом вторая сторона сборка и установка обратно. Наверное это самый трудоемкий и опасный процесс, на плате есть два больших чипа и если сильно загнуть плату можно их сломать, так же плата много слойная как минимум 3 слоя. Если сильно перегнуть можно повредить дорожки внутри платы.
В общем долго, долго ковыряем по периметру, начиная со стороны противоположной от большого разьема. Снимаем и еще больше ужасаемся.

Текст скрыт Текст открыт

Вот он виновник - взорвавшийся конденсатор и перегоревшая рядом дорожка. Дорожка сгорела сразу на входе питания +12В на всю управляющую электронику, поэтому блок так резко перестал работать.

Текст скрыт Текст открыт

Конденсаторы просто так не взрываются, либо от больших импульсов напряжения, которые резко заряжают и разряжают конденсаторы большими токами (не наш случай т.к. емкость маленькая + проводники длинные = ток маленький) либо маленькое рабочее напряжение конденсатора (более вероятно к примеру напряжение конденсатора 25В, а в бортовой сети могут быть всплески до 40В), если так, то это может повториться и на других машинах с такими же блоками.
Так же моем вторую сторону в горячей воде и сильно оттираем щеткой. Меняем все подозрительные детали (на второй стороне был обнаружен сгнивший наполовину резистор, повезло что маркировка сохранилась).
На фото два замененных резистора слева и справа с белой надписью, Чуть больше остальных. Так же на фото этого нет, были заменяны еще 3 конденсатора без маркировки, т.к. все стояли по схеме как сглаживающие, то все поменяны на 0,47мк 50В.

Текст скрыт Текст открыт

Вторая сторона стала как новая.

Текст скрыт Текст открыт

После тщательной проверки второй стороны, всех мест пайки и подозрительных деталей покрыаем вторую сторону лаком (я покрывал ЦАПОНом) в 3 слоя, не трогая мест куда вставляются иголки.
После того, как немного подсохнет вторая сторона, забиваем плату обратно на иголки (удобно использовать пруток из жесткой пластмассы и молоток). Аккуратно проколачиваем около каждой иголки, что бы все встало на свои месте, но не переколачиваем. У меня на маленьких иголках расширяющаяся часть торчала над платой на 1мм.
После чего покрываем плату с первой стороны лаком.

Текст скрыт Текст открыт

Даем подсохнуль лаку на батарее, и приклеиваем крышку на эпоксидный клей. После высыхания все собираем в обратной последовательности и если гидроблок снимался вместе с модулятором, прокачиваем тормоза.

Сегодня блок поставил на машину, с замиранием сердца включил зажигание и О чудо! Ошибок больше нет (аккумулятор отсоединял), АБС работает, противобукс и полный привод тоже. А на сэкономленые 100 тр (цена блока в экзисте) можно хорошо отметить удачный ремонт.

P.S. При пайке канифолью лучше не пользоваться, лучше специальным флюсом или паяльной кислотой. После всех паек тщательно все промываем под струей горячей воды и трем щеткой, просушиваем все феном или на батарее периодически продувая плату что бы вода не осталась между ножек микросхем и отверстиях платы. И если вы не дружите с паяльником лучше отдать хорошему знаокомому для этой процедуры.

Цитата

Сообщение от alexskan

И фото платы в студию. У меня при ДТП поврежден корпус и сбил два элемента на плате. Куплю неисправный блок 58920 Е560.

В хорошем качестве фото платы нет. Сегодня уже все поставил на место, возможности сделать фото больше нет.

[dimitryg]

Итак, словил эту же ошибку, хочу поделиться положительным на данный момент результатом.
Предыстория тут, начиная с сообщения 282

После стирания ошибок указанных по ссылкам выше, контрольные лампы погасли, но после первой же поездки загорелись снова, опять все три(ABS,ESP OFF, ручник). Но, к большому удивлению на экране ноутбука "сияла" только одна обсуждаемая в этой теме ошибка C2380. Я скачал Hyundai GDS(впервые в жизни увидел прогу весом в 100 Гб и ставил я её со всеми обновлениями почти 3-е суток). В мануале всё просто, запускаем тест клапанов по очереди и слушаем звуки, если он есть - клапан работает, если нет - блок под замену, т.к. у меня адаптер китайский и программа хоть и аналог дилерской(даже скриншоты в мануале GDS прям такие же как в программе CASCADE), но, всё-таки, я рисковать и запускать тест не стал.

Мы все прекрасно знаем, что блок 58920-2E560 стоит на сегодня 62-70 тыр, а на разборках его хрен найдёшь. Поэтому у меня не возникало сомнений разобрать блок и хотя бы посмотреть на электронику, как в этом посте.

Но, понимая, что детали там мелкие, возни много(чтобы бы разрезать блок, нужен дреммель с насадками, а у меня его нет, сдёрнуть плату с иголок - тоже ещё та задачка) я решил обратиться за помощью в контору, где занимаются подобным ремонтом, да и, как выяснилось, у них есть стенд, где имитируются подключение всех датчиков(G-сенсоры, датчики вращения колёс, тормозная педаль и т.д.). Но, на сайте инфа не верная, они переехали, телефоны мастеров другие, но это не суть, в общем они блоки не снимают, мол снимайте сами и приносите электронную часть, а мы уж тут починим.

Итак, процесс снятия блока:
1) Самое важное, что даже не стоит пытаться, если у вас нет подходящего инструмента, типа набора головок с трещётками и карданчиками, очень всё неудобно расположено и доступа к болтам напрямую нет. У меня есть вот такой набор

2) Снимаем правую фару, открутив два болта и сдёргиваем её на себя, чтобы освободить из защёлки слева внизу. Отстёгиваем фишку с блока ABS. Также резким и сильным движением сдёргиваем заливной патрубок омывающей жидкости, ну и оставшуюся часть лучше прикрыть пакетиком, чтобы гряз не попала.

3) Откручиваем первый болт крепления кронштейна блока ABS

4) Откручиваем 3 болта крепления бачка ГУР и второй болт крепления кронштейна блока ABS, отщёлкиваем хомут держателя тормозных трубок, а также клипсу диагностического разъёма.

5) После этого бачок ГУР на гибких шлангах отводим на место фары, чтобы не мешал

6) Блок ABS у нас освобождается и его можно приподнять и отвести вправо, чтобы получить доступ к заветным болтикам под маленький шестигранник(их 4 штуки). Эти болтики и держат пластиковый корпус электронного блока и, открутив их, мы можем вынуть электронную часть.
7) Однако, тут стало понятно, что кронштейн не даёт вынуть электронную часть, придётся его открутить от блока

8) Теперь ничего не мешает и электронная часть вынимается из гидроблока и её можно нести в ремонт. Это оставшийся на машине гидроблок

А это электронная часть


После снятия видны подтёки тормозухи, но совсем чуть-чуть, вытекать ей некуда и похоже она проникает и в электронный блок, т.к. там есть несколько отверстий.
В вышеупомянутой конторе, мастер взял блок на бесплатную диагностику, примерно через сутки он сказал, что можно отремонтировать. Перепрошить и убрать, как он сказал, программный глюк. После вскрытия некоторые детали были пропаяны, удалены следы коррозии, была считана моя же прошивка(как сказал мастер, еле прочитали, мол не хотела читаться) и зашита заново, плату покрыли лаком. Далее тесты на стенде. В обратном порядке я поставил всё на машину. Ошибок пока нет, ABS исправно трещит при проверке.

За ремонт он взял 15 000 руб, конечно он в курсе сколько стоит новый блок, т.к. за любой другой наверняка цена была бы в 2 раза ниже, но, за эти деньги он дал гарантию 6 месяцев, с квитанцией об оплате всей суммы.

[dimitryg]

Все подробности тут. И тут.