Замена помпы системы охлаждения

[Slicker]

Цитата

Сообщение от arheo5

Slicker
P.S. метка на ГРМ все же сбилась как то - сместилась на один зуб. Поправил через несколько дней, машина не тянула, горел Cheсk Engine. Надо было все таки проверить по меткам во время сборки после замены помпы, а не надеяться на жестко фиксированныйц ремень ГРМ. Перекинул ремень ГРМ на зуб опять таки с минимальной разборкой: снял верхний защитный пластиковый кожух ремня ГРМ, снял основной натяжной ролик ГРМ (который с чекой заводится), снял правое колесо, чтобы за гайку шкива коленвала крутить метки; перекинул ремень по меткам, поставил ролик обратно, вручную несколько раз прокрутил шкивы с ремнем ГРМ дабы убедиться в совпадении меток, одел верхний кожух ГРМ и колесо - все.

чтобы особо не париться, я как и многие поставил свои метки лаком для ногтей прямо на ремне и на шкивах распреда и коленвала, так проще смотреть. Я делал так - выставил метки распреда и коленвала, потом лаком поставил 2 маленькие точки на шкиве распредвала и на ремне, и так же на шестеренке коленвала и ремне еще одну точку. Удобно и быстро можно одеть ремень обратно, и быть увереным что поставил его зуб в зуб. По наблюдениям лак с ремня слетает после минут 30 работы двигателя и следов от него почти не остается (когда полез поднатянуть ролик, лак уже облупился сам)

[arheo5]

Нашел причину завывания в копотном пространстве на холодном двигателе: снял, разобрал, почистил и смазал стартер - звуки исчезли. Стартер внутри был (там где бендикс - шестерня входящая в зацепление с маховиком, кожух обгонной муфты) обильно покрыт черным сажевым налетом копившийся от работы сцепления.
Стартер снимал сверху, так как машина 4wd то снизу подлезть к нему мешает раздатака идущая на задние колеса. Пришлось только открутить дополнительно посадочные места держателя (три болта) двух тросов находящиеся справа от стартера, чтобы его можно было вытащить методом протискивания. Сам стартер держится на двух болтах, верхний болт стартера дополнительно прижимает провод массы.
Стартер Valeo Made in Korea, представляет из себя относительно хлипкое недолговечное изделие, тем не менее его разбор показал его хорошее состояние- все целое, практически не изношенное.

[Череп]

Цитата:

Сообщение от AndreyP

НО есть нюансы например:
надо ли снимать опору двигателя;
надо ли снимать колесо,

Хотя тема и давняя но хотел бы добавить чтоб тем кто озадачился было легче.Опору двигателя снимать не надо,только тогда когда Вы хотите поменять только помпу без ремня ГРМ как я например.Но если смотреть как обычно спереди то один болтик справа самый верхний стоит как раз под опорой и открутить его можно накидным ключом,но наживлять и закручивать нужны худенькие пальчики.И еще нюанс чтобы помпа встала легко без перекосов немного мешается козырек который стоит между головками.Просто ослабить болты немного оттянуть и помпа сама встает на свое место.
Колесо снимать надо потому как в позе ЗЮ сооовсем неудобно.Соблюдайте технику безопасности,должна быть доп.фиксация к домкрату(стойка,подставка,чурбак,либо само колесо)

[Fa-Fa_SPb]

Цитата:

Сообщение от Brodil

интересное сообщение сегодня про помпу прочитал

http://wwwboards.auto.ru/hyundai/664599/

Там речь о дизельном двигателе идет, для бензина не актуально, разные конструкции...

[Fa-Fa_SPb]

Добавлю свои 5 копеечек!
У меня самого на носу замена ремня ГРМ (двиг. бензин 2,0L, пробег 125 тыс.) и, соответственно, всего рядом находящегося (приводные ремни, ролики). Так же как многие здесь, озадачился вопросом целесообразности замены помпы (ни разу не менялась до этого). При посещении недавно стороннего сервиса (не дилерского) по другому вопросу, при обсуждении с мастером вопроса о предстоящей замене ремня ГРМ, услышал от него рекомендацию к тому чтоб задуматься о замене помпы. Изрек мне свое убеждение, не раз встречаемое на этих страницах:

-- ...На 120 т. край -менять помпу
-- ...не тянуть более 120 т. Раньше это было 2-я замена ремня и роликов грм ,т.е. приурочить.
-- Очень желательно на второй замене ГРМ, т.е на 120 ткм

мотивировав это логичным доводом, позволяющим при "обязательных" операциях замены ремней и всего вышеописанного в комплекте, реально сэкономить на замене "необязательной" помпы (даже в случае отсутствия на то каких-либо видимых веских причин). Логика железная, тут не поспоришь! Ведь и на самом деле может произойти как у некоторых:

--...На 125 000 км пробега заменил ГРМ, сальники (распредвалов и коленвала) и др. Сейчас 128 000 км.... "Засапливила" помпа. Теперь нать все опять сымать.

Соглашусь, обидно у человека вышло, но такое в жизни бывает... не все же в жизни учтешь заранее
Да и вроде деталюха сама (помпа), по мнению некоторых, - копеечная. На чем тут и в правду экономить то?!
Но, я вот задумался, а что в таком случае (руководствуясь такой логикой) мешает, например, при прохождении очередного ТО, на котором меняется ремень ГРМ и все остальные (у меня это было первый раз на 60 т.км), менять, как говорится - паровозом: сальник коленчатого вала и распред.вала?! Они (сальники) даже оба вместе, кстати, еще более копеечные, чем помпа, причем в несколько раз! А так, поменял - и ездишь потом опять на новых сальниках... Ведь никто не даст гарантии, что после замены комплекта ремней не могут потечь сальники, например, через пару тыс. км. И опять придется все по новой разбирать, новые только что заменненые ремни снимать и т.д. Соответственно, и по новой все оплачивать! Это же явно лишние расходы, при чем не малые, учитывая сложность и трудоемкость работ! Можно, например, заодно и прокладку крышки распред. вала сразу заменить (тоже не дорогая)!
При замене колодок можно "до кучи" и пыльники на приводах менять, они быстро изнашиваются, и тоже бюджетненько стоят... а узел не менее важный!
Мне почему-то кажется (ИМХО!), что такого рода логика может довести до маразма!

Короче, не стал я мудрствовать, решил узнать на этот счет мнение дилеров. Не поленился и позвонил в четыре разных дилерских центра, принадлежащих разным четырем компаниям, чтоб мнение было независимым. В каждом конкретном случае разговаривал исключительно, непосредственно, со старшими мастерами-приемки (априори, людьми сталкивающимися по роду должности со всеми видами возможных проблем).
Честно скажу, не ожидал, что их ответ будет на столько однозначным и одинаковым! Даже как-то скучно стало...
По их статистике на бензиновых двигателях 2.0л (конкретно именно о них шла речь!) на пробегах до 200 т.км вообще не зафиксировано каких-либо даже мало мальски значимых проблем с помпой. Проблемами 2.7 литровых двигателей за ненадобностью для себя не интересовался!
Так же, они все отметили, что четких рекомендаций производителя по пробегу для замены помпы тоже не существует. Производитель лишь рекомендует при работах, связанных со сменой ремня ГРМ или других деталей двигателя, при которых появляется доступ к свободному визуальному и мануальному осмотру состояния помпы, проконтролировать ее реальное состояние. Для чего, как они мне объяснили, на корпусе помпы есть специальное ревизионное отверстие, через которое возможно появление следов течи/подтекания охлаждающей жидкости, что в свою очередь говорит о приходе в негодность одного из сальников корпуса помпы. И, соответственно, принимается решение на замену. А при мануальном исследовании - при появлении значительного люфта оси крыльчатки. Или же, каких-то других ненормальных состояний корпуса помпы (трещин, сколов, внутренних шумов и т.д. и т.п.)
При прямом конкретном вопросе каждому из них о личном их мнении по этому вопросу и их рекомендации - все ответили, что в случае отсутствия всех вышеописанных возможных проблем на пробеге до 200 т.км (а возможно и более) менять помпу не целесообразно!
Ну, а далее уже, как вы все понимаете, решение только в наших руках!!!

Лично для себя принял решение, что буду следовать их рекомендации, и при произведении работ по замене ремней, попрошу мастеров хорошенько отдефектовать помпу и на основании результатов осмотра буду уже принимать решение!
Вот как-то так!!!

[Fa-Fa_SPb]

Цитата

Сообщение от arheo5

Решили заменить на 60 тыс. км. красный долго играющий, вроде думаем более качественный (LIQUI MOLY концентрат) - заменили на всю "оставшуюся" жизнь наверное.

Не возьмусь спорить и что-либо утверждать, но помню, что в свое время как-то озадачивался этим вопросом: можно ли менять ОЖ (охлаждающая жидкость) одного цвета на другой цвет.
В каком-то умном (на мой взгляд) профессионально-техническом информационном источнике (даже пытаться не буду вспомнить в каком... ) почерпнул следующую информацию. Что разного рода ОЖ отличаются между собой химическим составом входящих в нее компонентов, и, соответственно, для различимости потребителями окрашиваются в разные цвета.
В свою очередь, автопроизводители при проектировании, разработке и производстве своих детищ, подбирают для системы охлаждения конкретного автомобиля конкретную ОЖ (читай - цвет), отталкиваясь от особенностей материалов, применяемых при производстве блока двигателя, радиатора и других деталей системы охлаждения. В разных моделях автомобилей даже одного производителя могут глобально отличаться применяемые материалы. Например, радиатор может быть полностью алюминиевым, медным, из каких-либо сплавов. С пластиковым бачком, с металлическим. Блок может быть чугунным, алюминиевым или опять же таки из какого-либо инновационного сплава. Соответственно, и с конвеера автомобиль выходит с каким-то одним типом жидкости. И применимость другого типа ОЖ не рекомендуется производителем, т.к. химические компоненты "чужеродной" жидкости могут неблагоприятно подействовать на материалы, использованные в деталях охлаждающей ситемы данного автомобиля, при разных режимах и в разных условиях работы двигателя.
И потом, учитывая сложности полного опустошения системы охлаждения от старой жидкости (где-то ранее описывалась в этом посте), при заливе другого типа ОЖ вероятно смешивание разных типов, что, в свою очередь, вообще не рекомендуется ни одним автопроизводителем!!!
И потом, не было бы реальной разницы в этих жидкостях, на кой их бы называли по-разному (имею ввиду маркировку, спецификации и т.д.; например, G11; G12; G12+...)
Слышал в свою очередь как-то от владельца какой-то из моделей VW, что даже в сервисной книге к данной модели производителем уделено особое внимание этому вопросу. И строжайше запрещено использование другого типа ОЖ, кроме рекомендованной производителем. Что нарушение данного пункта клиентом ведет к потере гарантии на детали двигателя автомобиля! Делаю вывод, что все-таки, видимо, этот вопрос не праздный и для нормальной стабильной работы двигателя - важный!
Поэтому, сам лично ни чего не выдумываю и не экспериментирую, лью зеленую (синию) G11, рекомендованную производителем, залитую еще на заводе.

[PashGun]

Тоже пробег 120 тык, недавно поменял все ремни и ролики (сам). Помпу не менял (да, я - жмот). Сейчас появился конкретный писк на холодном моторе. Длится примерно 3 минуты, а потом тишина.
Писк как с ремня, очень высокий звук, но не ремень. Поливал водичкой все ремни - звук не меняется. Значит это подшипник. Какой? Список подозреваемых: гена, кондей, ГУР, помпа. (все остальное новое). Кто что думает?

[Дед Эндрю]

Цитата:

Сообщение от PashGun

...гена, кондей, ГУР, помпа. (все остальное новое). Кто что думает?

Привет.
Думаю, стетоскопом надо слушать, когда "подозреваемых" много...так можно будет локализовать шумы...

[Moroz]

заменил помпу на 210 тык, помпа была жива, люфта небыло, звука от подшипника тоже. Единственное - появилось ОЧЕНЬ слабое запотевание штока, не более.

[fruit-drink]

Подскажите, на двухлитровом бензиновом двигателе g4gc, каким ремнем крутится помпа, ремнем грм или ремнем гены? Гуглил, смотрел схемы, картинки. Я понял что она крутится ремнем генератора. Но тем менее находил информацию, что помпа крутится ремнем грма, и при ее заклинивании попадаешь на загнутые клапана. Чем она крутится на самом деле?