Замена помпы системы охлаждения

[mve]

Цитата

Сообщение от Гавис

подскажи пож. к чему приведет внезапная "потеря" помпы?

Нагрев охлаждайки до кипения и через некоторое время к кап ремонту ДВС.

[славок]

Цитата

Сообщение от ОлегБРАТск

У меня авто 2,7л. На 125 000 км пробега заменил ГРМ, сальники (распредвалов и коленвала) и др. Сейчас 128 000 км.... "Засапливила" помпа. Теперь нать все опять сымать. Просто надо было детальнее обчитаться. При замене ГРМ на фоне двух "плачущих" маслом сальников - не заметил наличие антифриза. Учитесь на чужих ошибках, удачи

подскажите пожалуйста а помпа 2.7 и 2 ,0 одинаковые?и если можно номера салиников коленвала и распредвала

[arheo5]

Здравствуйте! Не имея в собственности Tucson 2.0 бензин G4G, решил родственникам помочь в замене водяного насоса (помпы), дома в своем гараже, сам не автослесарь, иногда «ковыряюсь» в технике.
За замену помпы в сервисе запросили 7000 руб.: 4500 руб. за снятие и установку обратно всех ремней роликов и помпы, за 2500 руб. решили продать свою помпу. Поэтому решили сами заменить. Помпу заказал в Exist - Aisin WPY-021 – 1200 руб. и прокладку оригинальную. Aisin фирма японская, однако помпа пришла Made in Korea – пришлось спрашивать на сайтах Aisin не подделка ли это – ответили, что нет, настоящая.
Так как процесс замены описан в пособиях и тут, однако в пособиях зачем-то снимают больше деталей: например, ремень ГРМ... Опишу кратко, те места производства работы, которые возможно смогут помочь другим. Процесс достаточно трудоемкий и долгий, если руки правильные, есть время и желание…
1. Снимаем, чтобы добраться до помпы:
1.1. Вне капота:
1.1.1. правое переднее колесо – машина осталась на домкрате;
1.1.2. защитный пластиковый кожух за колесом (артикул 291202E501);
1.1.3. Стальной лист защиты картера;
1.1.4. Защитный пластиковый кожух двигателя (артикул 291102E000 или подобный)
1.2. В капоте:
1.2.1. Берем второй домкрат и через отрезок доски толщиной не менее 2 см покрывающей всю плоскость алюминиевого рифленого картера немного приподнимаем двигатель в верх буквально 2-3 см или около того. Откручиваем правую верхнюю кронштейн-опору двигателя (артикул 21815A). Если после откручивания кронштейн еще не возможно снять (зажат) то еще немного поднимаем двигатель;
1.2.2. отвинчиваем в двух местах стальные пластины, отодвигаем в сторону и закрепляем проволокой жгут проводов в гофр-шланге от генератора идущего в сторону салона, чтобы не мешал. Провода никакие не снимаем, фишки не вытаскиваем;
1.2.3. Перед снятием ручейковых ремней я пометил их где какой стоит, на всякий случай. Снимаем все приводные ручейковые ремни и ролик.
1.2.4. Снимаем с посадочного места гидроусилитель и бачок гидроусилителя и отодвинул в сторону в месте с мешающими шлангами – НИ ОДИН ШЛАНГ ПРИ ЭТОМ НЕ РАССОЕДИНЯЕМ!
1.2.5. Снимаем кронштейн (планка) натяжителя генератора (артикул 37461-23501).
1.2.6. Снимем верхний защитный пластиковый кожух пространства ремня ГРМ.
1.2.7. Самое главное – при замене помпы – если нет необходимости в замене ремня ГРМ - ЕГО СНИМАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Он не мешает замене помпы. Однако его необходимо жёстко зафиксировать в двух местах к верхнему шкиву вала ГРМ двумя крепкими проволоками вот так, чтобы не соскочил и не сместился – на фото. Иначе потом нужно настроить по меткам.
1.2.8. Запоминаем как стоял ролик натяжения ГРМ (в ком положении, куда смотрели пластины ролика…). Снимаем ролик натяжения ремня ГРМ.
1.2.9. Снимаем шкив коленвала для возможности снятия нижнего защитного пластикового кожуха ремня ГРМ и второго ролика. Шкив колен вала снимал зафиксировав через его отверстия отверткой об корпус двигателя. Однако таким образом немного помял находящееся за ним металлическое большое кольцо-кожух, которое крутится вместе с валом (потом выпрямил). Далее снимаем кожух и третий ролик.
1.2.10. Снимаем двойной шкив с вала помпы – самое трудное место – очень узко.
1.2.11. Сливаем охлаждающую жидкость открыв крышку на радиаторе и на расширительном бачке и сливную пластиковую пробку внизу радиатора. Если охлаждающую жидкость будете повторно использовать, то сливать нужно через вставленный в сливное отверстие подходящий шланг в чистую емкость - иначе сливаясь она омоет грязью нижнюю часть подкапотного пространства. К сожалению, в Tucson таким образом (причем для с продуванием ртом в оба верхних отверстия радиатора и расширительного бачка) удается слить лишь половину охлаждающей жидкости около 3 литров. Остальная охлаждающая жидкость (около 3 литров) надежно остается в рубашке двигателя и печке.
1.2.12. Далее снимаем помпу. Как только снимем помпу водопадом выльется еще не менее 2 литров охлаждающей жидкости.
1.2.13. Далее установка прокладки помпы по двум направляющим и самой помпы. Предварительно до установки помпы посмотрите подходят ли все посадочные места на старой помпе и на шкивах к новой помпе. На помпе Aisin шпонка была другой конструкции, пришлось просверлить 4 мм отверстие на малом шкиву под нее, а на большом шкиву оно уже было.
1.2.14. Далее все «запчасти» собираем в обратной последовательности.
1.2.15. Особенно трудно собирается обратно двойной шкив на помпе: мало места и разваливается на две половины.
Я СДЕЛАЛ ТАК ОБИЛЬНО НАНЕС НА МАЛЫЙ ВНУТРЕННИЙ ШКИВ СУПЕРКЛЕЙ – НА ТО МЕСТО ГДЕ ОН ЛЕЖИТ НА ВАЛУ ПОМПЫ – ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ ПОД 4 БОЛТА. МЕСТО ГДЕ СТОИТ НАПРАЛЯЮЩАЯ ШПОНКА ЛУШЬШЕ КЛЕЕЙ НЕ НЕНОСТЬ И ПРИКЛЕИЛ ШКИВ НА ВАЛ ПОМПЫ, КАК ОН ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ПРАВИЛЬНО С УЧЕТОМ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (ДАЛ ВЫСОХНУТЬ СУПЕРКЛЕЮ МИНУТ 10, ОН ХОТЬ И СУПЕР, НО СРАЗУ НЕ СХВАТЫВАЕТ). ПОТОМ УДЕРЖИВАЛ УЖЕ ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ НАРУЖНЫЙ ШКИВ И ЛЕЖА СНИЗУ ПОД МАШИНОЙ ПРОСОВЫВАЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ БОЛТИКИ НАЖИВЛЯЛ ИХ. ЛУЧШЕ, ЧТОБЫ ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК УДЕРЖИВАЛ ШКИВЫ ОТ КРУЧЕНИЯ СВЕРХУ ИЗ КАПОТА.
1.2.16. Обратная заливка охлаждающей жидкости процесс такой же непростой, жидкость не хочет заливаться полностью и быстро, требуется долгая постепенная заливка. Мы еще к тому же решили заменить родной зеленый (синий) антифриз, на красный, перед этим хотели несколько раз промыть водой, но первая заливка воды заняла часа полтора. После промывки обратно удалось вылить не более 3 литров из 6 (печки включали, газовали, это все уже конечно после установки помпы и сборки). В итоге залили 4 литра красного антифриза концентрата на 2 литра воды которые засели в системе. Потом решили несколько раз сливать литра по 2 -3 и заливать красный концентрат, чтобы увеличить присутствие красного антифриза близко к 100%.

Вроде все.

[ivtol]

Цитата

Сообщение от arheo5

В итоге залили 4 литра красного антифриза концентрата на 2 литра воды которые засели в системе. Потом решили несколько раз сливать литра по 2 -3 и заливать красный концентрат, чтобы увеличить присутствие красного антифриза близко к 100%.

Спасибо. Насчет антифриза не понял, зачем вам нужна концентрация 100%? В инструкции 50% написано, если это действительно концентрат...

[Бакурыч]

А в чём смысл замены зелёного антифриза на красный...?

[ivtol]

Цитата

Сообщение от Бакурыч

А в чём смысл замены зелёного антифриза на красный...?

Красный круче

[Moroz]

arheo5, чтобы не иметь вот этого секаса

Цитата

Сообщение от arheo5

ЛЕЖА СНИЗУ ПОД МАШИНОЙ ПРОСОВЫВАЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ БОЛТИКИ НАЖИВЛЯЛ ИХ

надо было просто повыше поднять ДВС и делать всё сверху.

[Slicker]

Цитата:

Сообщение от Moroz

надо было просто повыше поднять ДВС и делать всё сверху.

+1.
Если снять не только опору двигателя, но и подушку, и немного поддомкратить поддон, то эти болтики становятся вполне доступны)

[arheo5]

Slicker
+1.
Если снять не только опору двигателя, но и подушку, и немного поддомкратить поддон, то эти болтики становятся вполне доступны)
=============
Я опасался рвать другие опоры двигателя таким перекосом на одну сторону.

===========
Бакурыч
А в чём смысл замены зелёного антифриза на красный...?
============
Во первых не знали меняли ли его на 45 тыс. км., как якобы положено при ТО. Решили заменить на 60 тыс. км. красный долго играющий, вроде думаем более качественный (LIQUI MOLY концентрат) - заменили на всю "оставшуюся" жизнь наверное.
Концентрат - 50 до + 120 градусов, если разбавить в двое, то по логике будет много хуже характеристики, там разбавляют слегка.

P.S. метка на ГРМ все же сбилась как то - сместилась на один зуб. Поправил через несколько дней, машина не тянула, горел Cheсk Engine. Надо было все таки проверить по меткам во время сборки после замены помпы, а не надеяться на жестко фиксированныйц ремень ГРМ. Перекинул ремень ГРМ на зуб опять таки с минимальной разборкой: снял верхний защитный пластиковый кожух ремня ГРМ, снял основной натяжной ролик ГРМ (который с чекой заводится), снял правое колесо, чтобы за гайку шкива коленвала крутить метки; перекинул ремень по меткам, поставил ролик обратно, вручную несколько раз прокрутил шкивы с ремнем ГРМ дабы убедиться в совпадении меток, одел верхний кожух ГРМ и колесо - все.

[arheo5]

Да, забыл сказать, самое главное Почему помпу меняли - при включении стартера и в первые минуты работы двигателя - двигатель издавал скрежетащие, шебуршащие звуки (слабые). Я грешил на ролики - но в сервисе когда меняли ролики и все ремни сказали, что это помпа, надо менять. В итоге заменили и ролики (в сервисе) и помпу (я) - похоже звук тот так и остался - что то другое. Помпа снятая практически, как новая, люфт минимальный. Этот сервис - где меняли ремни и ролики оказался разводящим. Ибо когда в мое отсутствие хозяин решил обратится туда вновь в связи с туплением машины и Chek Ingine - ему сказали, что надо снимать все ремни, все вновь настраивать все метки и еще заменить накрывшийся датчик колен вала. При этом машина работала ровно, только упала мощность. Насколько мне известно при поломке датчика коленвала - машина либо не заводиться либо ее трясет страшно...