Чистка инжектора

[vlad.ru]

Вчера поменял свечи, фильтра, ГРМ и так ещё помелочам.. Моё субъективное мнение-машина стала работать чуточку веселее-хотя может только кажется.. Впринципе всё было живое-и свечи и ГРМ.. Ну так для профилактики и успокоения...

[qwe72rty]

Цитата:

Сообщение от vlad.ru

Вчера поменял свечи, фильтра, ГРМ и так ещё помелочам.. Моё субъективное мнение-машина стала работать чуточку веселее-хотя может только кажется.. Впринципе всё было живое-и свечи и ГРМ.. Ну так для профилактики и успокоения...

Это на ТО-2,в 30 ткм?

[vlad.ru]

Цитата:

Сообщение от qwe72rty

Это на ТО-2,в 30 ткм?

Это сам при пробеге 106 000 на купленном БУ авто.

[Владимирский]

не стал читать всю тему. Промывка под давлением Винсом или Лавром настоятельно рекомендую делать на любом двигателе, с любым пробегом. Лучше это делать перед заменой свечей зажигания. Результаты промывки: промывается топливная линия, инжектора, седла клапанов, частично смывается нагар в поршневом пространстве. При длительной эксплуатации двигателя, первая промывка может не дать эффектного результата.То потребуется вторичная промывка. После промывки обязательно дать поработать на бензине минут 30ть.Только после этого можно поставить машину на стоянку. Иногда , если этого не сделать, подвисают клапана за счет прилипания клапана к направляющей , из-за "разрыхленных"(до конца не смытых) продуктов сгорания.
P.S. Песок и глину, старый топливный фильтр, ржавчину в топливной рейке НЕ ВЫМЫВАЕТ!!!
На сайте висит траян!!! Второй раз захожу и второй раз ловлю.

[Владимирский]

NOD32 и ловит.

Добавлено через 52 минуты

отдельно , форсунки проверяют на работоспособность. При сильной закаксовонности инжектора , и разогреве самого корпуса при работе на стенде , инжектор теряет свою производительность из-за подклинивания иглы. Вот тогда и нужна ультразвуковая промывка, потому что закрытый кран ни какая промывочная жидкость не отмоет. Но у этого метода есть свои минусы: 1.ультразвуковое механическое воздействие разбивает седло иглы, тем самым увеличивается пропускная способности инжектора, а следовательно и расход. 2. Моется только сам инжектор, все остальное: система впуска , камера сгорания ,остаются не тронутыми. 3. сама операция по дефектовке инжекторов, промывка, разборка и сборка намного дороже, чем промывка под давлением без разборки.
Вывод.
Что бы не доводить до такого состояния инжектора и сам двигатель, надо каждые 30 тыс. км мыть инжектора Винсом и только после этого менять свечи. Если использовать Лавр то свечи можно не менять, так гарантирует производитель. Я мыл и тем и этим, все равно продукты сгорания остаются на свечках.

[Мишаня Next]

Здесь и ниже не могу дать ссылку на первоисточник, страница не ищется, нарыл в архивах:

Зачем чистить форсунки.
В процессе работы внутри форсунок из органических примесей, всегда присутствующих в топливе, образуются лакоподобные отложения. Процесс усугубляется невысоким качеством топлива и ускоряется под действием высоких температур (во впускном коллекторе температура может достигать 100°С). Эти отложения снижают подвижность запорной иглы клапана форсунки. Плохо открывающаяся форсунка приводит к неуверенному запуску двигателя из-за недолива топлива в конкретный цилиндр, неровной работе и потере мощности двигателя, ухудшению разгонной динамики машины в целом. Косвенно это может еще и привести к повышенному расходу топлива из-за того, что Вы будете активней жать педаль акселератора. Плохо закрывающаяся форсунка приводит к затрудненному пуску двигателя из-за «залива» свечей топливом, повышенному нагарообразованию и прямому перерасходу топлива. Снижение эффективности распыла топлива, в том числе из-за деформации факела форсунки, приводит к резкому ухудшению сгорания топлива, повышенному нагарообразованию и потери мощности двигателя; опять-таки к повышенному расходу топлива. Даже простое снижение производительности (пропускной способности) топливной форсунки, не говоря уже о нестабильности параметров ее работы, вызванной загрязнениями, не позволяют системе электронного управления инжекторным двигателем добиваться оптимальной его работы, уверенных запусков, хорошей экономичности при движении по трассе и должной разгонной динамики в городе.

Добавлено через 46 секунд

Как лучше чистить форсунки.
Специалисты по двигателям отвечают на этот вопрос однозначно: «Если хотите действительно получить результат – то только «со снятием»».
1. Высокая эффективность чистки и «индивидуальный» подход к каждой форсунке.
2. Вы всегда видите, в каком состоянии форсунки, можете оценить не только их внешний вид, но и качество работы, как до, так и после чистки.
3. Вы можете оценить состояние уплотнительных прокладок (резиновых колец). Они могут стать слишком жесткими и потрескаться. Заменить ее в этом случае совсем не сложно и не дорого.
4. Вы бережете ресурс двигателя, потому что при промывке форсунок на работающем двигателе все-таки нарушается нормальная смазка цилиндропоршневой группы (ЦПГ).
Некоторые чистящие препараты при сгорании дают агрессивные соединения, разрушающие детали двигателя. Не говоря уже о том, что грязь из форсунок попадает в цилиндры (хоть и большая ее часть там сгорает). Способы промывки форсунок на работающем двигателе (как добавкой присадок в бак, так и подачей моющих смесей непосредственно в топливную магистраль двигателя) еще и недостаточно эффективен. На том, что хорошо растворяет отложения - двигатель не работает; а то, на чем он работает – не очень хорошо моет форсунки (к сожалению). Вы в этом сможете убедиться сами, если захотите. Недостаток чистки "со снятием" очевиден – больший объем работы. Чем промывать форсунки. Многие наверняка слышали разные красивые названия фирм-производителей жидкостей для промывки инжектора. Оценить их эффективность можно "замочив" снятые с двигателя форсунки. К сожалению не все жидкости достаточно эффективны; некоторые не эффективны вообще. Вы сами все можете увидеть. С плохой промывкой не поможет даже нагрев (пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности во время подобных экспериментов; практически все сольвенты очень горючи и большинство из них чрезвычайно токсичны). Наиболее целесообразно, не только по экономическим, но и по качественным соображениям использовать один из трех видов промывки:
1) ТГФ (тетрагидрофурон), который используется как антиобледенительная и промывочная присадка к авиационному топливу (цена сильно варьируется в зависимости от способа его "добычи")
2) очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке ($3-4 за 250-400мл баллон)
3) технический ацетон ($1,2-1,5 за литр)
Все три варианта дают отличный результат и прекрасно отмывают даже очень плотные отложения. ТГФ очень ядовит, поэтому лучше использовать что-нибудь другое. Очиститель карбюраторов удобен тем, что при небольшой сноровке можно одеть трубочку-насадку баллона прямо на входную часть форсунки. Но все же лучше всего использовать именно ацетон. Обратите внимание на одну особенность: из-за того, что свойства ацетона ( плотность, текучесть, коэффициент сил поверхностного натяжения и т.п.) отличаются от свойств бензина, то и факел распыла форсунки на ацетоне и на бензине будет немного отличаться. В упрощенном варианте для подачи топлива и промывочной жидкости в форсунки ДОСТАТОЧНО подручных средств. В самом простом случае можно использовать обычный одноразовый шприц на 5ml (дальше по тексту есть иллюстрация, объясняющая как это сделать). Для диагностики производительности форсунок (и сравнения ее с каталожными значениями), да и просто для повышения технологичности процесса можно использовать пару трубок и емкость на 1-2 литра, рассчитанные на давление до 300 кПа (3 атм.) и резервуара со сжатым воздухом; в роли которого подойдет даже запаска, накачанная до 2,5-2,7 атм. Но в этом есть смысл только если Вы собираетесь заниматься промывкой форсунок более-менее регулярно или профессионально.

Добавлено через 4 минуты

Как промыть форсунки
Если коротко: - Снять с двигателя. - Очистить снаружи, снять уплотнительные кольца, проверить электрическое сопротивление обмотки. - Можно оценить производительность и качество распыла ДО ПРОМЫВКИ - Промыть - Можно оценить производительность и качество распыла ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ - Установить все на место. - Запустить двигатель и оценить его работу. Перед снятием топливной магистрали (рейки) с форсунками рекомендуется продуть посадочные места сжатым воздухом (в крайнем случае прочистить подходящей по размеру щеткой), чтобы грязь и песок, скопившиеся в углублениях, не попали во впускной коллектор. Ресурса двигателю это не добавит. Отключите электрические разъемы форсунок. Скорее всего, форсунки будут выходить из своих гнезд с небольшим усилием; будет намного легче, если использовать, например WD-40 или любую аналогичную жидкость Постарайтесь ничего не уронить во впускной коллектор; неплохо будет чем-нибудь накрыть отверстия на всякий случай на время, пока Вы будете заниматься форсунками. При обратной сборке смажьте гнезда форсунок и уплотнительные кольца моторным маслом. Форсунки вместе с топливной рейкой необходимо ставить на место без усилий, чтоб не повредить уплотнительные кольца: СНАЧАЛА – установить все на место; а ЗАТЕМ – затягивать крепежные винты. Электрические разъемы полезно будет задуть влаговытесняющей WD-40. Можно любым удобным для Вас способом пометить форсунки, на каких цилиндрах они стояли. Дополнительно выкрученные свечи зажигания могут «подсказать», на какие форсунки стоит обратить особое внимание. Примерно так будет выглядеть снятая с двигателя форсунка: бывают экземпляры и «страшнее», когда под слоем отложений только угадывается защитный пластиковый колпачок. После 10-15 минутного замачивания в ацетоне и чистки зубной щеткой снаружи все выглядит привлекательнее: но главный «враг» - внутри форсунки. Самый простой, но не такой уж и плохой вариант подачи промывочной жидкости – одноразовый шприц на 5 мл. Если отрезать носик вместе с торцевой стенкой, корпус шприца отлично подходит к форсунке: Давление с точностью до пол-атмосферы можно оценить по уменьшению размеров пузырька воздуха в шприце
Можно по очереди заполнить все форсунки промывочной жидкостью и дать каждой «откиснуть» в течение 20-30 минут в закрытой емкости (чтоб избежать высыхания). Затем снова промыть. Пронеся лист бумаги под работающей форсункой можно получить «снимок» ее факела и примерно оценить его форму, а главное – равномерность распыла
... Если поврежден защитный пластиковый колпачок или уплотнительные резиновые кольца – их нужно обязательно заменить. Фирменный ремкомплект форсунки от BOSCH включает в себя колпачок, сетчатый фильтр и два резиновых кольца. Его стоимость составляет около $6-7. В подавляющем большинстве случаев (если двигатель не переживал катастрофический перегрев в связи с вытекшей охлаждающей жидкостью) сменные уплотнения, сетчатый фильтр и колпачок (не будучи откровенным браком или суррогатом) способны служить не один год и пережить дюжину снятий с двигателя и промывок. Производя чистку топливных форсунок не реже раза на 20 тысяч км пробега или не реже раза в год (например осенью, перед наступлением холодов), Вы не только сэкономите деньги на топливе, но и получите удовольствие от уверенных запусков, хорошей ровной работы двигателя; естественно при исправной работе других узлов Вашего авто. Удачи во всем!

[Владимирский]

промывка под давлением - это операция регламентированная, (как помывка в бане раз в неделю), ультразвук необходим для тех автомобилей которые приезжают в сервис , когда пора на операционный стол.
............Наиболее целесообразно, не только по экономическим, но и по качественным соображениям использовать один из трех видов промывки:
1) ТГФ (тетрагидрофурон), который используется как антиобледенительная и промывочная присадка к авиационному топливу (цена сильно варьируется в зависимости от способа его "добычи")
2) очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке ($3-4 за 250-400мл баллон)
3) технический ацетон ($1,2-1,5 за литр)
............ , но эта операция только со снятым инжектором!!!
Очень рекомендую на заведенном двигателе промывать очистителем впускного тракта (в аэрозольной упаковке), дроссельный узел, датчик х.х., впускной коллектор.

[Мишаня Next]

Ну и вот ещё до кучи:
http://demio121.narod.ru/inj/forsim.htm

[vlad.ru]

Сегодня когда в очередной раз заглох и не заводился -понял в чём дело-СИГНАЛИЗАЦИЯ !!! Вот эта
http://i049.radikal.ru/0903/79/dbb0582e76db.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/0903/17/20ed9e87c0d6.jpg
оказывается когда этот брелок не подаёт сигнал-типа далеко от машины-просто не работает бензанасос.. Глючит..Про сигналку мне вообще ничего не говорили когда покупал. Для начала заменил батарейку.. Сейчас буду создавать новую тему в соответствующем разделе...А я блин свечи, фильтра, форсунки,стоит в горку.....
PS Был кстати опять на диагностике двигателя- вопросов вообще не было.... всё ок..это уже радует..

[McM]

vlad.ru,
вот где жучок сидел! На брелке или "в брелке" сигнализации! Рад, что проблема найдена.