У нас оставалось два полных дня, чтобы проехать все юго-западное и юго-восточное побережье, так что из множества интересных мест пришлось выбирать, что нам будет наиболее интересно и куда реально сможем успеть. Мы с самого начала не планировали заезжать в Рейкьявик, делать там совершенно нечего. "Голубой лагуной" пришлось пожертвовать, поскольку ее посещение отняло бы слишком много времени. К тому же, мы несколько раз купались в разных термальных источниках, и напоследок собирались искупаться еще, на юго-востоке. Но мы никак не могли пропустить самый высокий в Исландии (198 метров) водопад Glymur, куда с утра и поехали.
По приличному асфальту 54 дороги доехали до Borgarnes, где выехали на N1. Свернули на 47 дорогу, но перед самым поворотом к водопаду уперлись в ребят в ядовито-желтых жилетках. Выяснилось, что за поворотом киношники снимают кино, поэтому дорога перекрыта. Они даже сказали название фильма, но мы не запомнили. Я уже собирался высказать им все, что думаю про их кино, но сначала выяснил, как долго будет закрыта дорога. Оказалось, всего на 5 минут. Действительно, через несколько минут нас пустили дальше. За поворотом стояли фургоны со всякой киношной техникой, суетились люди, даже рельсы для оператора были проложены. Судя по реквизиту и обилию лошадей, снимался фильм о средневековой эпохе.
Через несколько километров грунтовки подъехали к парковочной площадке. Здесь был информационный стенд с описанием пешеходных маршрутов к водопаду, на вершину Hvalfell и к озеру Hvalvatn, прогулка к которым могла занять полдня. Мы, к сожалению, располагали лишь парой часов, что позволяло посмотреть только сам водопад.
Перед спуском к реке тропа проходила сквозь вот такую пещерку.
Через реку было перекинуто бревно.
Дальнейший подъем по левому (орографически) борту ущелья потребовал навыков легкого скального лазания. Следует учитывать, что в сырую погоду здесь может быть довольно скользко. Есть несколько смотровых точек, откуда виден водопад, но сфотографировать все ущелье довольно сложно: оно слишком узкое и глубокое.
Следующая достопримечательность была в Thingvellir. Здесь проходит тот самый разлом тектонических платформ, идущий через всю Исландию, который мы видели неоднократно. Я опять постоял между двух континентов.
Но чтобы сделать вот такие снимки
пришлось долго ждать: несмотря на дождь, народ ходил толпами. Впрочем, оно и понятно: Thingvellir - это "Золотое кольцо" и до Рейкьявика меньше часа езды. Нас же, после всего увиденного ранее, здесь ничего не впечатлило.
По 36 дороге выехали к городку Selfoss, где пополнили в Bonus'е запасы еды, заодно избавившись от исландской наличности. По N1 продолжили путь на юго-восток.
В южной части Исландии ледники Myrdalsjokul, Eyjafjallajokull, и самый большой Vatnajokull довольно близко подходят к океану. Реки не такие полноводные, как в центре, но их много. Соответственно, здесь много и водопадов. Водопад Seljalandsfoss понравился своей необычностью. Водопад интересен тем, что каменная ступень в нижней части имеет пещерообразное углубление, и столб падающей воды можно обойти по кругу, оказавшись как бы за водопадом.
Стена воды, падающая откуда-то сверху, создает тучу водяной пыли, и выйти сухим из-за водопада невозможно.
К водопаду Skogarfoss подъехали уже к вечеру. Прямо под водопадом был кемпинг, где мы собирались ночевать, но пока не стемнело, решили подняться на водопад.
Наверх вела металлическая лестница, там была оборудована смотровая площадка. Вокруг висело облако водяной пыли, которое нам было уже не страшно: дождь шел уже полдня и прекращаться не собирался.
Кемпинг располагался на большой поляне у водопада. Из удобств - при въезде на поляну будка с туалетами и душем. На стене висело объявление, что оплата происходит у будки вечером, в такой-то период. Времени было на полчаса позже означенного, и мы решили, что с оплатой разберемся утром. Народу было довольно много, причем преобладали машины с европейскими номерами: как и нам, большинству предстояло уплыть через день на пароме, до которого как раз день пути. Мы встали на самом краю поляны, первыми от водопада.
Пока ставили палатку, пришла девушка-кассир. Наличных у нас уже не было, но у кассирши была портативная машинка для банковских карт. На оттяжку палатки девушка приклеила специальную наклейку-квитанцию, что "уплачено 2300 ISK". Дождь шел всю ночь. Утром, пока я был в туалете, мужик-велосипедист умудрился на электросушилке для рук высушить ВСЕ свое снаряжение.
На самом юге Исландии есть несколько точек, где можно полюбоваться красивейшими скальными утесами и большими отмелями с удивительным черным песком. Туда, в Dyrholaey ведет 218 дорога. По ней мы выехали на побережье. Для туристов здесь устроены большие парковки и проложены дорожки.
А еще здесь мы увидели тупиков. Тупики (Puffin) - маленькие бело-черные птички с большим красным клювом, символ Исландии. Некоторые туристы в желании увидеть тупиков гоняются за ними по всей Исландии, забираясь на самые отдаленные полуострова. Нам повезло, мы не ставили цель обязательно найти тупиков, но были рады, что нам это случайно удалось. Тупики деловито ходили по краю обрыва и казались совсем ручными. Наблюдать за ними можно часами.
Скальные утесы состоят из "нарубленных стержней", с пещерами и провалами. Немного поразвлекались игрой с волнами: выйти на песчаный пляж и убежать от налетевшей волны.
Съездили к находящемуся неподалеку маяку, но все затянуло туманом. Тупики здесь тоже в тумане.
Немного автомобильной темы. Вот правильная машина для Исландии:
Ну и специально для клуба:
Перед Vik свернули на 215 дорогу к еще одному месту со скальными утесами из "нарубленных стержней" и черными песчаными пляжами.
Ландшафты южного побережья отличаются от других частей Исландии прежде всего обилием зеленого: повсюду зеленые замшелые лавовые поля и зеленые холмы.
К побережью сползает языками огромный ледник Vatnajokull, образуя озера с плавающими айсбергами, вода из которых сливается в океан. К одному такому озеру в районе Skaftafell мы и подъехали. Здесь можно прогуляться по тропе и выйти на ледник.
Огромные ледниковые поля подходят почти к самому шоссе.
Стоянок со смотровыми площадками довольно много. На некоторых устроено развлечение для туристов: по ледниковым озерам катают на лодках.
А это - "Ледяная лагуна". Вот так исландские льды уплывают в океан.
На обоих берегах - большие стоянки, предлагается катание на лодках. Уже собирались уезжать, как рядом остановился автобус с туристами. Русские, из Питера, тур Исландия - Гренландия. Увидев нашу машину, нас обступили, стали фотографировать нас и машину. Как приятно было встретить здесь земляков и отвечать на их вопросы "Как вы до сюда доехали?"!
Свернули на 984 дорогу. Как описано в
[2], здесь находится термальная купальня. У входа висит ящик для денег, полное самообслуживание. За неимением местной валюты, кинули в ящик Евро по курсу. Несколько ванн, температуру воды можно регулировать.
В юго-восточной части Исландии даже главная дорога N1 местами не асфальтирована, а петлю в районе Breiddalsvik так и просится срезать через перевал, по грейдеру 939. Серпантином поднялись на перевал, по пути посмотрели речку с каскадом водопадов.
На ночевку съехали на F936, где легко нашли место для стоянки.
Приготовили барбекю из седла исландского барашка, допили коньяк. Это - последняя ночевка в Исландии. Достал компрессор, накачал колеса до штатного давления, впереди до Питера - только асфальт. Утром, перед выездом, сфотографировались.
Мы сделали это путешествие! А такие взъерошенные мы, наверное, из-за исландского ветра.
В Egilsstadir заехали на бензоколонку помыть машину, заправляться смысла не было.
Поднялись на перевал по знакомой 93 дороге.
В Сейдисфьордуре на подъездах к порту уже скопилась очередь, забив машинами все улицы этого маленького городка. Медленно протиснулись через check-in, нас определили в соответствующую линию на причале. Некоторые машины, стоявшие рядом, были узнаваемы - они приплыли сюда вместе с нами. В соседней линии заметили X-trail Сергея и Марины из Тольятти, с которыми мы смогли пересечься только один раз, на второй день путешествия. Пошли к ним делиться впечатлениями.
Густой, басовитый пароходный гудок раздался над фьордом. Мы еще не видели паром за изгибом фьорда, но мы знали - это за нами пришла Норрона.