Выехав на асфальт и увидев вместо лавовой пустыни зеленую травку, пора было задуматься о ночлеге. Мы попали в неожиданную для нас ситуацию: мы имели большой опыт путешествий с палаткой в разных странах, и мы научились искать укромные места для ночевок там, где, казалось бы, их не может быть в принципе. Но Исландия поставила нас в тупик: здесь очень мало мест, где можно поставить палатку и ночевать диким образом. Даже, если это - не нац.парк, где ночевать вне кемпингов запрещается, просто так с дороги никуда и не съехать: мало того, что оффроад запрещен, обычно по бокам дороги лежит довольно высокая гряда камней, которую непросто переехать. Остаются только технические съезды и заброшенные дорожки, по которым никто за ночь не проедет. Для полноты картины напомню про вездесущий исландский ветер. В итоге мы поняли, что там, где мы находимся, искать место для дикой ночевки бесполезно, и поехали в ближайший кемпинг. Пересекли большую мутную реку Joekulsa, вдоль которой мы ехали по F88.
Мост однополосный, как большинство мостов в Исландии. Очередность проезда регулируется простым правилом: "кто первый подъехал - того и мост". Свернули на 864 дорогу к кемпингу Grimsstadir. В
[3] этот кемпинг упоминается, как бесплатный. Никакой он не бесплатный! При въезде висит табличка, что ночевка стоит 500 ISK с человека, и есть фотография одного из окрестных домов, куда надо пойти и заплатить, если хозяева не собрали с вас деньги утром. Мы решили утра не дожидаться и рассчитаться сразу. Подъехали к указанному дому, постучались. Вышла пожилая женщина. Я, как-то не надеясь, что тут у меня примут банковскую карточку, а наличных у нас не было, сразу предупредил хозяйку, что "у нас есть проблема: у нас нет наличных, есть только банковская карта". Женщина сначала не поняла, я повторил. Женщина взяла карту и ушла в дом. Вернулась с чеком, и сразу пришло СМС о списании денег со счета. Протянула мне карту и чек со словами: "я не поняла, я думала, у вас действительно проблемы". Тем не менее, потом, проезжая мимо банкомата, мы сняли 15000 ISK - и зря, потом не знали, как от них избавиться. Обычная практика - слить все оставшиеся деньги в бензобак - в Исландии не очень-то работает. На бензоколонках я только один раз имел возможность рассчитаться наличными, все остальные бензоколонки были оборудованы только картоприемниками. Даже если при бензоколонке есть магазин (в глухих районах Исландии вся торговля сосредоточена на бензоколонках), в магазине надо купить карту оплаты на круглую сумму, и эту карту уже вставлять в картоприемник на бензоколонке. Но я отвлекся.
Кемпинг представлял собой небольшую травяную лужайку со столом, рядом стоял туалет и краны с водой. Кроме нас не было никого. Вполне неплохо за такие небольшие деньги. Все другие кемпинги нам обходились раза в 2 дороже. Причем, обычно цена практически не зависела от удобства и комфорта, а зависела скорее от местоположения кемпинга. К слову, чтобы из ISK получить рубли, сумму в ISK надо грубо разделить на 3,5. Шел дождь, и мясо пришлось готовить под столом. У нас был с собой тент, но мы его так ни разу и не поставили, в основном, из-за ветра.
Утром мы продолжили путь по 864 на север. Такие забавные таблички встречаются повсеместно.
Наша цель - система водопадов на мутной реке Joekulsa. Есть несколько смотровых площадок на обоих берегах. К сожалению, в наш день была дождливая погода.
Самый большой водопад - Dettifoss, высотой 45 м. Водопад впечатляет своей мощью и красивым каньоном реки.
Примерно в километре выше (можно пройти по тропе от Dettifoss) - водопад Sellfoss, образованный широкой каменной ступенью, по диагонали пересекающей русло реки, из-за чего водопад очень широкий, да и река полноводная, так что впечатление водопад вполне производит.
Проехали еще на север, на следующую смотровую площадку, чтобы посмотреть расположенный ниже по течению водопад Hafragilsfoss, 27 м.
Заехали еще на одну смотровую площадку, от которой шла пешеходная тропа в сторону реки.
Наверное, если дойти до утеса, который виден на фото, оттуда будет очень красивый вид, но на прогулку у нас не было времени. Поехали дальше на север по 864,
до развилки с 870 и на информационном щите прочитали о весьма интересном месте, о котором не было ни в одном их отчетов - Vesturdalur.
Как известно, Исландия стоит на стыке двух тектонических платформ: Североамериканской и Евразийской. Граница раздела тектонических платформ проходит по диагонали через весь остров, с юго-запада на северо-восток. Именно вдоль этой границы и сосредоточены многочисленные вулканы и термальные источники. Если на юге, вблизи Рейкьявика, места прохождения разлома известны и входят в "золотое кольцо" достопримечательностей, то на северо-востоке этот разлом не так "раскручен". Но разлом-то один, и здесь он не менее интересен. Решили туда съездить. Надо пересечь реку по мосту на 870 и свернуть на юг по F862. Через несколько километров довольно разбитой грунтовки будет поворот налево в кемпинг Vesturdalur. Оставили машину на парковке и отправились по тропе осматривать разлом. Мы - на Североамериканской тектонической платформе, напротив нас - Евразийская.
Очень интересен материал, из которого сложены эти столбы. Это слои нарубленных стержней, которые, как сквозь какую-то гигантскую мясорубку просочились из недр Земли на поверхность, но были перерублены краями движущихся тектонических платформ.
Здесь же в березовом криволесье росло огромное количество подберезовиков. Не могли пройти мимо грибов, собрали на ужин, хотя большинство туристов грибами не интересовалось.
Перекусили на полянке на территории кемпинга и поехали на побережье.
На маяк Hraunhafnartan, расположенный на самом северном мысе Исландии, мы не поехали, а двинулись по 85 дороге на северо-запад, в Husavik. По пути встретилась смотровая площадка, с которой в хорошую ясную погоду должен открываться отличный вид на океан, но увы - в дождь мы увидели не много.
Местами попадались очень живописные зеленые долинки с ручьями, текущими в океан. Наверное, так должна выглядеть "зеленая Исландия".
Шоссе шло вдоль берега океана, местами довольно высокого. Мы свернули на одну из грунтовых дорожек, идущих в сторону океана, и оказались на рыбацком причале. На берегу стоял каменный сарай со снастями, в море уходил пирс. Я не удержался и съехал на него. Ни одной живой души не было.
В принципе, здесь можно было переночевать дикарями, но хорошей ровной площадки под палатку не было, а с океана тянуло сыростью и холодом, и конечно дул ветер. Время еще было, и мы поехали дальше.
В Husavik заправились. Опять у меня не получилось сразу же справиться с картоприемником, попросил помочь девушку - продавщицу магазина при бензоколонке. В Husavik обычно приезжают смотреть китов. Две компании, одна под желтой вывеской, другая - под синей, расположенные друг напротив друга на набережной, возят туристов на маленьких корабликах в море, обещая, что именно они знают, где плавают киты. Прогулка занимает 2-3 часа. Мы сразу решили, что смотреть китов не поплывем. Из рассказов известно, что далеко не всем удалось увидеть китов на такой прогулке. В море мы уже наплавались, а желания увидеть вдалеке мелькнувший в волнах хвост, пусть и очень большой, но потерять значительную часть дня - у нас не было. Да и погода не способствовала: шел дождь. В Husavik есть кемпинг, но мы решили ехать до следующего.
Выехали на 87 дорогу и, проехав десяток километров в сторону Миватна, остановились на ночевку в кемпинге при небольшом отеле. Большая квадратная поляна, размокшая от непрекращающегося дождя, была обсажена по периметру невысокими деревцами, немного защищавшими от ветра. На ней стояло с десяток машин и палаток. Рядом еще одна поляна, больше и полностью свободная, но там ветер дул сильнее. Втиснулись на первую. Имелась небольшая будочка-кухня, в ней были электророзетки и теплая вода. Туалет и душ - в здании отеля. Стоимость для нас - 1900 ISK. Некоторые палаток не ставили и ночевали прямо в машинах. Рядом с нами стояли трое парней на ярком прокатном минивэне - мы с ними потом еще несколько раз пересекались, а в углу поляны стоял французский старый армейский ЛендРовер с надписью "Don't worry, be sexy" с парнем и девушкой.
На ужин, естественно, были жареные грибы с картошкой и луком. Чайник кипятили в будке-кухне, чтобы не тратить газ.
Утром поехали в Myvatn. Миватн - это большое озеро, расположенное недалеко от вышеупомянутого тектонического разлома. Уже по дороге стало видно, что мы приближаемся к термальным источникам.
На берегу озера стоит городок Reykjahlid, местный центр. Зашли в офис Info, где разжились брошюрками с описанием местных достопримечательностей, сняли в банкомате денег и помыли машину. Проблема автомоек в Исландии решена кардинально: на каждой бензоколонке есть бесплатная мойка. Наклонная (для стока воды) площадка и несколько длинных шлангов со щетками. Естественно, самообслуживание. Какой-то [censored], мывший рядом свой маленький прокатный автомобильчик, чуть было не зафигачил струей из своей щетки мне в салон, когда я садился в машину. [censored] был обруган и потом извинялся.
Осмотр достопримечательностей, коих здесь сосредоточено немало, начали с поездки в Krafla, где расположена термальная электростанция. Это довольно большое сооружение с многочисленными трубами, проложенными по склонам долины.
Наверху есть несколько смотровых площадок и парковок, от которых начинаются пешеходные тропы на ближайшие вершины и кратеры. Поднялись на ближайший кратер, внутри которого увидели красивейшего цвета озеро.
Рядом находилось еще одно озеро с названием Виту (как и в Аскье), и вот оно уже термальное (горячее). По трубам идет пар к термальной электростанции.
Ветер не мог разогнать запах сероводорода, лужицы с серой жижей булькали и парили.
Вернулись к N1 и сразу свернули налево, на смотровую площадку с парковкой. Здесь расположена самая большая в Миватне долина Hverir с термальными выходами. На желто-коричневом поле располагалось большое количество ям и ванн с густой серой булькающей жижей, между ямами проложены дорожки с ограждением. В воздух, насыщенный сероводородом, поднимался пар. Местами насыпаны кучи камней, из-под которых горячий пар вырывался с шумом и свистом. Я где-то читал, что в Исландии 80% травм связаны с ожогами в термальных источниках. Засовывать руки в серую жижу желания не было, но если просто потрогать землю, то она - теплая. Да, такого мы еще нигде не видели!
Выехали на N1, проехали несколько сотен метров и свернули на дорожку, уходящую налево и вверх, которая привела нас на ближайшую к термальной долине вершину. Дорога шла по косогору, и на шоссейной резине в такую погоду здесь пришлось бы несладко, даже на А/Т зад машины ощутимо сносило вбок и вниз по склону. Дорожка закончилась небольшой площадкой, от которой уходило несколько троп. Табличка предупреждала, что здесь следует быть осторожным.
Мы залезли на вершину, с нее был отличный вид на термальную долину. Было видно, что немного дальше есть еще одна долина, над которой тоже поднимались клубы пара, но добраться туда можно только пешком.
В другую сторону - вид на озеро Миватн, там тоже что-то парило.
Выехали на N1 и свернули к еще одному парящему озерцу. В серо-голубого цвета водоем сливалась горячая вода из большой трубы, возможно, отработка с электростанции. Стояли таблички, что купаться здесь нельзя. Купаться мы будем в спа-центре Myvatn Naturebaths.
Там имеются два соединенных между собой бассейна и несколько ванн, обычные для подобных мест раздевалки со шкафчиками и душевыми. Билет стоил 3200 ISK на человека. С трудом заставили себя вылезти из теплого бассейна и поехали смотреть разлом.
Можно сказать, что правой ногой я в Америке, а левой - я Европе.
А под этими камнями есть пещера с теплым подземным озером.
У этого разлома мы пообедали, в креслах и за столом, что случалось не часто.
Поехали смотреть вулканический кратер Hverfel. Кратер такого размера и высоты мы еще не видели. От парковки на кратер шла широкая пешеходная тропа. Тане понравилось, я же ожидал увидеть чего-то большего.
Еще проехали по N1 на юг и свернули налево в Dimmuborgir. Это природный парк с лавовыми нагромождениями причудливой формы. Ребята в
[1] называют этот парк "несколько искусственным". Но в том-то все и дело, что все эти нагромождения получились естественным путем, а не собраны искусственно. Нам с Таней здесь очень понравилось. По парку проложены дорожки, на плане нарисовано несколько маршрутов разной протяженности. Без дорожек, напрямик ходить сложно: в густом березовом криволесье разбросаны огромные глыбы лавы, застывшей в самых невероятных формах. Здесь есть столбы, арки, крепостные стены с бойницами, пещеры, колодцы.
Гуляли около часа, но день близился к завершению. Пора было думать о ночлеге. В поисках места ночевки съехали к озеру Миватн.
Но пришлось ехать по N1 в сторону Akureyri до Laugar, где нашли отличный кемпинг.
Слева от белого домика - стадион. В домике - раздевалки, туалеты, душевые, в которых может одновременно мыться половина футбольной команды, на 2 этаже - кухня и какие-то апартаменты. В апартаментах кто-то жил (их машина стояла у входа в домик), а на поляне мы стояли одни. Оплатить 2000 ISK за кемпинг надо было в кафе у N1, что мы сразу и сделали.
Утром продолжили путь по N1 в сторону Акурейри. Дорога проходит мимо водопада Godafoss (водопад Богов). Водопад очень красивый, не правда ли?
Наконец, мы выехали к морю. На противоположной стороне длинного фьорда расположился город Акурейри, второй по величине в Исландии. Вообще, население Исландии составляет около 300 тыс. жителей, причем треть из них живет в Рейкьявике.
Наша сторона фьорда выглядела не менее симпатично.
В Акурейри мы пополнили запасы еды и заправились перед долгой дорогой по F26 на юг, через центр Исландии. От развилки с N1 поехали на юг, по 821. Навстречу нам попалась группа всадников, и за ними табун лошадей.
Лошади очень распространены в Исландии. Наверное, это связано с национальными традициями, вряд ли лошади имеют пищевое значение. Конных туров предлагается много, видимо, это часть индустрии туризма.
Раз уж речь зашла про домашних животных, то вот это - точно будущее мясо.
Там, где в Исландии есть трава, пасутся бараны. Никто за ними не присмаиривает. Зоны выпаса разделены изгородями или естественным рельефом. В местах, где через границу зон проходит дорога, стоят ворота, или выкопаны специальные ямы, закрытые сверху решеткой из труб. Бараны не могут перейти такую яму: у них проваливаются ноги между трубами. Автомобиль же проезжает яму по трубам, не снижая скорости. Не надо думать, что эти бараны дикие и бесхозные, у каждого из них есть хозяин.
Дорога из асфальтовой превратилась в грунтовку, а после слияния с 829, идущей по другому берегу реки, из просто 821 стала F821. Появились крупные камни, броды через небольшие ручьи, а местами дорога шла прямо по воде, по руслу реки. А вот и первый снег. Мы снова ехали в горы, нас ждала Каменная пустыня.
