Итак, мы выехали с территории порта и по 93 дороге поехали в город Egilsstadir - собственно, это единственный путь из порта в "большую Исландию". Дорога сразу же крутым серпантином взбирается на перевал. По пути обогнал большую колонну кемперов с "бригадиром" Унимогом. Эти машины хороши на бездорожье, но по шоссе "тошнят" не быстрее 60. Кто-то остановился фотографировать первый встретившийся водопад, кстати, довольно красивый. На спуске с перевала сразу же оценил правильность установки знаков "рекомендуемая скорость" (синий круг): если написано "60", то в этом повороте быстрее как-то и не проехать, написано "40" - лучше быстрее и не ехать. В Эгилстадире первым же делом зашли в офис info, где купили карту - бумажную 6-километровку всей Исландии. Карта хорошая, мы в основном ей и пользовались. Затем нам предстояло закупить продукты в сетевом супермаркете Bonus, с хрюшей на эмблеме - впрочем, там отоваривался почти весь паром. Сразу же столкнулись с проблемой: поскольку ввоз продуктов в Исландию сильно ограничен, большинство продуктов - местного производства. Однако, на упаковке местных продуктов отсутствуют надписи на языках, отличных от местного исландского. Выяснить, чем отличается, к примеру, эта колбаса от другой на соседней полке, и колбаса ли это вообще - очень сложно. Встретили Сергея и Марину из Тольятти - Сергей воевал с местной бензоколонкой: деньги с банковской карты колонка сняла, но бензина не наливала. Спросить было особо не у кого - вокруг все с парома и у всех похожие проблемы. Но Сергей ее победил. Я решил, что заправлюсь непосредственно перед съездом с 1 дороги.
Первая часть нашего путешествия - посещение лавовых полей в районе вершины Askja. Аскья - одна из "жемчужин" Исландии, побывать в районе Аскья надо обязательно! Проехать туда можно с юга по F910 - это самый сложный путь; с севера по F88 - так большинство и ездит; и с востока по F910, выехав на нее по 901 и F905, по 923 или по 931. Мы решили, что поедем по 923. Собственно, многие из приплывающих на пароме начинают путешествие с Аскьи, а потом объезжают страну по кругу против часовой стрелки. Так,
[1] и
[3] ехали по F88, а
[2] - по 931/F910.
Выехали из Эгилстадира по N1. Нормальная асфальтовая дорога, машин, как встречных, так и попутных - не много. По бокам - травянистые поля, на которых пасутся бараны. Перед развилкой с 923 есть заправка, где нам предстояло залить канистру 20 л. Две доисторические колонки: одна для бензина, другая для дизеля, картоприемник и пустая будка, народу - никого. Теперь мне предстояло повоевать с бензоколонкой. Получилось все далеко не с первого раза: банковскую карту в картоприемник надо засовывать и вытаскивать довольно быстро, не задерживая карту в картоприемнике - иначе ничего не работает. А еще мне, как и всем, на пароме выдавали дисконтную карточку, которую надо запихать в картоприемник до банковской. Провозился с десяток минут, но налил 20 л. дизеля и долил бак под крышку. Вспомнили, что забыли снять в Эгилстадире в банкомате хоть немного местных денег, но решили не возвращаться.
Первым делом при съезде на грунт я сдул колеса. В компромиссе между клиренсом, мягкостью и сохранностью резины спустил по 0,5 атм. от штатного давления. Потом, при последующих выездах на асфальт повышать давление ленился, так и ездил: асфальт часто обратно сменялся грунтом, и хоть на асфальте заметно чувствовалось ухудшение управляемости - обычно ставил на круизе 90 км/ч и быстрее не гонял.
Постепенно травянистые угодья с баранами сменились каменными лавовыми полями, где трава встречалась только по берегам ручьев. Однако вскоре трава исчезла совсем.
Свернули с основной дороги и выехали к озеру, решив, что тут пообедаем.
Обедать не стали, поскольку все продувалось ветром и начал накрапывать дождик. Мы тогда еще не понимали, что значит в Исландии ветер. Ветер в Исландии есть всегда и дует везде; ветер продувает этот остров в Северной Атлантике с севера на юг и с запада на восток, а также в обратном направлении; от этого ветра нет спасения и нет укрытия: за холмом, за которым вы надеятесь укрыться, ветер будет еще больше. Собственно, примерно то же можно сказать и о дожде - если он только накрапывает, радуйтесь, потому что в следующую минуту он может усилиться. И это - в самое благоприятное для путешествий время года! В итоге поняв, что тихого местечка для обеда мы не найдем, остановились и перекусили не выходя из машины. В дальнейшем только около трети дней нам удалось пообедать с комфортом - в креслах за столиком, в остальное время обедали в машине, поскольку или дождь, или ветер, или все сразу. На обед обычно ели быстрорастворимые супчики с кипятком из термоса, бутерброды с колбасой, сыр, помидоры, пиво, чай.
В первый день к бродам отнеслись со всей серьезностью: я переобувался в болотные сапоги и все броды проходил пешком, оценивая глубину воды и наличие камней. Потом, с приходом некоторого опыта, стали понятны правила: если вода мутная и/или дна не видно - брод надо обязательно проходить ногами; если вода прозрачная и видно дно - при отсутствии видимых камней и небольшой ширине и глубине можно просмотреть с берега и ехать без прохода ногами. К тому же у многих бродов висела табличка с траекторией проезда брода. Обычно по центру брода - всегда самое глубокое место, лучше ехать дугой по нижнему перекату - там обычно мельче всего. Стало понятно, почему ребята из
[3] умудрились нырнуть по ветровое стекло там, где
[1] проехали на Рено Лагуна - они поехали по центру и без просмотра. Хотя, конечно, количество воды в разные годы может быть сильно разное. Первый в этот день брод оказался самым глубоким, примерно 2/3 колеса, еще несколько - примерно в полколеса.
Начались бескрайние лавовые поля.
Сначала серые, потом коричневые, потом желтые: Где - ровные, из мелких, сантиметра 2-3, камешков лавы, где - камешки становились крупнее, где - валялись горы глыб, похожих на кучи кусков асфальта. Вдалеке были видны кратеры из этих самых камней. Фотографии вряд ли передадут ощущение, которое испытываешь здесь. Впечатление от этой пустыни какое-то нереальное, неземное - это как будто лунные пейзажи. Это не для красного словца написано, здесь кажется, что мы - на другой планете!
Доехали до моста через большую мутную реку.
На мосту - ворота с плакатом, что мы въезжаем в национальный парк, впереди есть 2 кемпинга, в которых только и можно останавливаться на ночь; ставить палатки в других местах запрещено, съезжать с дороги также запрещено. Ворота - для баранов, их надо открыть и за собой закрыть. Через некоторое время заметили стоящую на дороге машину с эмблемой национального парка, рядом женщина. Остановились, поздоровались. Первый ее вопрос - "откуда вы?" - почему-то этот вопрос нам задавали все, с кем встречались. Да, из России, как будто на госномере не написано. Женщина представилась сотрудницей нац.парка и еще раз повторила нам то же, что было написано на плакате на мосту. Предложила взять брошюрку подобного же содержания, мы не взяли, и так все понятно. Спросила, куда мы едем, а мы ехали в кемпинг Kverkfjoll, и предложила, что туда можно проехать по F903, а обратно вернуться по F902. Я спросил про броды на F903, сказала, что проедете без проблем. Так и вышло, 2 небольших ручья, хоть и разливаются широко. Снова пошли бескрайние лавовые поля. К коричневому и желтому цветам добавился темно-красный. Дорога петляла по полям, среди причудливых нагромождений лавы.
Лавовые поля есть и в других частях Исландии, собственно, вся Исландия на них и стоит. Но там - как-бы не поля, это - полянки, лайт-версия. Настоящие, огромные, разноцветные лавовые поля находятся здесь, в районе Аскьи.
Вскоре показался кемпинг Kverkfjoll, место нашей первой ночевки. Кемпинг - это большой дом, в котором есть кухня (газ) и одна комната, в которой стоят 6 широких (двуспальных) двухярусных кроватей. Рядом - блок с туалетами и платным душем (душ с теплой водой, греют газом); парковка с 2 десятками машин; несколько газончиков для палаток. Электричества нет. Большинство приехавших на машинах ночевали в доме, видимо в этой одной многонаселенной комнате, палаток стояло не много. Мы, конечно, на место на нарах не претендовали, нам лучше в отдельной палатке. Пошли в дом выяснять, что здесь и как. Нам ночевка в палатке обойдется в 2400 ISK, заплатить можно утром. Можно поесть в домике, но надо подождать, сейчас кухня занята. Поставили палатку рядом с семьей чехов на белом ЛэндРовере.
Позже подъехали еще 3 машинки и встали у края площадки. Вот, наверное, самый подходящий автомобиль для путешествий по Исландии: 4WD пикап, в кузов которого установлен кемпер.
На ужин приготовили местное блюдо. Половину дней мы ели вот такое мясо:
Это - седло барашка для барбекю. Продается готовым для жарки, в вакуумной упаковке. Надо сказать, что это самое доступное и дешевое мясо в Исландии: говядины и свинины мало и они дорогие, а выбор баранины большой, поскольку баранов пасется вокруг полно. Использовали одноразовые мангалы (продаются в супермаркете), что оказалось очень удобно. Поскольку леса в Исландии нет, уголь не древесный, даже не знаю, из чего он, на вид представляет собой окатыши размером со среднюю картофелину. В принципе, в инструкции написано, что для розжига достаточно поджечь край бумажки, лежащей сверху, но я для верности (поскольку всегда ветер) плескал немного жидкости для розжига, взятой из России (хотя жидкость для розжига можно купить в том же супермаркете). Разгорается такой мангал минут 20, зато потом жарит долго. Соорудил защитную стенку от ветра из камней, но подошел сосед - чех и сказал, что лучше готовить на специальной жаровне возле домика, в которой еще полно горячих углей - и я воспользовался его советом. Ночью температура была около нуля. Утром, пока собирались, большинство машин уже разъехалось. Оплатили банковской карточкой. На стене в домике висела карта окрестностей, на ней была нарисована тропа по леднику. Спросил у девушки про тропу, она сказала, что нужно спец.снаряжение и показала на висящую на стене гроздь ледобуров. До ледника от кемпинга недалеко, можно при желании даже дойти пешком.
Ближе к концу дороги висела табличка, что дорога все равно кончится через 100 метров, и если у вас не Big 4x4, то машину лучше оставить здесь и не ехать последний участок. У нас не Big 4x4, но мы проехали до конца дороги.
Я пометил место, где мы окажемся через несколько часов. От парковочной площадки маркированная тропа привела нас к пешеходному мостику через реку.
Далее тропа пересекала плоское каменное плато и уходила вверх по левой боковой морене ледника. (Здесь и далее понятия "левый"/"правый" даны орографически, т.е. если стоять наверху объекта (горы) и смотреть вниз.) Подъем по тропе занял примерно час. Погода нас не баловала: временами моросил дождь, но главное - над ледником висел туман, что сильно ограничивало видимость и отбивало охоту фотографировать. Мы уже начали задумываться "а надо ли нам туда идти?" как вдруг заметили на леднике группу людей.
Значит, выход на ледник с тропы все же есть, и его надо найти. Между телом ледника и левой мореной были большие рантклюфты, засыпанные снегом, и выход на ледник был неочевиден. А ведь он здесь:
Тропа кончилась.
По леднику надо ходить в кошках.
Если у вас нет кошек, а главное, нет достаточного опыта снежно-ледовой подготовки - никогда не выходите на ледник, это очень опасно!
Мы не взяли из дома никакого другого альпинисткого снаряжения, поэтому на леднике действовали крайне осторожно. Прошли вниз по левому борту до того места, где мы видели группу. Перед нами начинались нагромождения льда центральной части ледопада, и мы ушли правее по широкой ложбине между центральной и правой частью.
Постепенно начинался сброс высоты, а перед нами внизу был снежник. Вот тут-то мы и задумались: нам была видна площадка с нашей машиной, но путь до нее был неочевиден. Выходить на закрытый (снегом) ледник без веревки и связок было слишком рискованно, слева была центральная часть ледопада, для нас не проходимая, и оставался только путь правее, по открытому леднику. Однако, высоту бы мы сбросили, но до самого низа путь не просматривался, и что нас там ждало - было неизвестно, и подниматься обратно вверх как-то не хотелось. Решили, что лучше вернуться и попробовать обойти слева центральную часть ледопада. Вернулись назад, пошли по левому борту ледника. Слева трещины увеличивались, постепенно переходя в ледопад. Соваться туда без веревки и ледобуров не было никакого смысла. Уйти на левую морену так же не удалось: там слишком большие рантклюфты, засыпанные снегом. Пришлось повернуть назад и идти к тому месту, где мы вышли на ледник, надеясь, что туман его еще не скрыл. В итоге получилась двухчасовая прогулка по леднику. Спуск вниз по тропе занял минут 20 - 30.
Уже около мостика еще раз рассмотрели, где мы были и куда следовало идти:
Видно, что надо было действительно обходить снежник справа и спускаться по правой части ледника, там нет никаких разломов и можно спуститься до реки.
По тропинке навстречу нам шли два человека, которые сразу поздоровались с нами по-русски, но с акцентом. Оказалось, чехи, они запарковались рядом с нашей машиной и догадались, что русские - это мы. Действительно, рядом с нашей машиной стояла "Газель"! Вернее, полноприводный "Баргузин" с чешскими номерами. Перекусив в машине, двинулись обратно, мимо кемпинга, где мы ночевали, в сторону кемпинга Askja. Поскольку по F903 мы уже ездили, поехали по F902 и далее по F910.
Еще раз переехали бурную мутную реку по мосту с воротами и аналогичной надписью,
но уже на выезд из парка. Но кемпинг Askja находится тоже в национальном парке.
Навстречу нам показался черный X-trail с номерами 163 региона. Сергей и Марина ночевали в Myvatn, сегодня съездили в Аскью и искупались в теплом озере Viti, и возвращались обратно. Опять лавовые поля, и вскоре показался кемпинг Askja.
Несколько домиков и ровное бескрайнее поле для палаток. Удобств в кемпинге оказалось еще меньше, чем во вчерашнем, а народу - больше, но цена - такая же. Здесь нет кухни с плитой, и также нет электричества. Душ платный, в туалет возможна очередь. Здесь можно разместиться в отдельном домике, но заказывать надо сильно заранее. Поле для палаток продувается всеми ветрами. Если там будете - попробуйте отойти подальше от домиков и ближе к реке - там ветра меньше. Мы это обнаружили, когда наша палатка уже стояла, и переставляться мне было неохота, несмотря на настойчивые просьбы Тани. Я привязал дополнительные оттяжки к палатке и построил стенку из камней. Непривычные эти камни из лавы: лежит камень сантиметров 30 в поперечнике, подходишь и поднимаешь его одной рукой, особо не напрягаясь. Начавшийся дождь навсегда отправил кухню с газовой горелкой в тамбур палатки, а складной стол постановил использовать внутри тамбура как экран от ветра.
Ночь была такая же холодная, как и вчера, а утро - туманное и с моросящим дождем. Когда мы собрались, почти все уже разъехались.
Пошел платить. У меня банковская карта без чипа, а на ресепшене у машинки не работала прорезь как раз для таких карт. Мужик долго пытался снять деньги - не работает (с чипом - при мне платили, все нормально). Я уже надеялся, что мне простят, но явилась тетка и вытащила откуда-то старинную машинку для прокатки карт. Именно для прокатки, машинка механическая, в нее закладываются карта, квитанция и прокатываются кареткой, двигающейся по специальным направляющим. Вручила мне квитанцию и сказала, что деньги снимут через несколько дней.
По F894 доехали до парковки, от которой начинается тропа к термальному озеру Vitu - его посещают все, кто приехал в Аскью. Это небольшое теплое озерцо, находящееся в кратере вулкана. Оно очень красивое даже в такую ужасную погоду, какая выпала нам. В более хорошую оно, наверное, просто изумительное. Рядом находится большое и холодное озеро Oskjuvatn. По тропе до них идти минут 40. Погода была - хуже некуда: холодно, около +5, пронизывающий ветер и сильный косой дождь. К тому же, мы еще не очень правильно оделись. Когда мы подошли к озеру, уже почти полностью промокли. Шедшие впереди нас французы угостили нас шоколадкой. Фотографии плохие, объектив сразу залило дождем.
Французы сразу спустились к озеру.
Спуск к озеру в такую погоду сложный и неприятный: грунт раскис, очень скользко, если упадешь, то остановишься только в озере. Сначала надо спускаться по снежнику, где натоптаны ступени, а потом прямо по ручью, вытекающему из этого снежника. Французы быстренько поднялись обратно наверх, мы же, несмотря на погоду, не могли не попробовать окунуться в это знаменитое теплое озеро. Но, хотя само озеро - теплое, вокруг было как-то не жарко. Было очень тяжело на ветру под холодным дождем снимать с себя промокшую одежду и ботинки, причем шмотки все время норовили съехать в озеро по крутому грязному склону.
В воде - действительно тепло и очень хорошо, правда, ощущается сильный запах сероводорода. Характерные серные выходы видны на склонах, из них-то и вытекает теплая вода.
Наверное, понятно, что нам стоило вылезти из воды и одеться. Искупались вовремя, поскольку наверху как раз появились люди. К машине вернулись, вымокшие до последней нитки. Переодевшись, поехали обратно в сторону кемпинга.